Caleyando con Cienfuegos

Un paseo por el río Latarmá

2012-01-26T21:00:00.002+01:00

29/11/2011

T.M. de Herrerías (Cantabria)

Me temo que en una temporada me va a ser imposible salir de monte y es que ando con mil líos o dejo que me lien en mil cosas. No sé. Así que tiro de archivo y recupero un corto y sencillo paseo a la vera del río Latarmá. Una ruta denominada T.I.2 "Los Paisajes kársticos: el río Latarmá".

Compay Segundo - Huellas del Pasado

Distancia: 6 Km abundantes (ida y vuelta)

Desnivel: unos 200 m

Tiempos: El panel explicativo existente al inicio de la ruta, indica una (1) hora (entiendo que solo la ida hasta el denominado Pozo del Agua), sin embargo a nosotros nos llevó 50 minutos solo llegar hasta el Nacimiento del Agua y eso que subimos a buen ritmo. Calculo que la ruta entera no se debe afrontar con menos de 3 horas.

El río Latarmá es un río curioso. Nace en el municipio asturiano de Peñamellera Baja, pero al poco se sume en el denominado Pozo del Agua para reaparecer, ya en el cántabro concejo de Herrerías, en la cueva del Nacimiento del Agua. Unos metros más abajo vuelve a sumirse parcialmente en el Sumidero del Toyo, para descargar por fin sus aguas en el río Lamasón, afluente a su vez, del río Nansa.

Casi en el km 5 de la carretera que va de Puente del Arrudo a Sobrelapeña, arranca a la derecha una pista, en realidad poco más que una caleya, que comienza a internarse en el valle del río Latarmá. Las fotos no son nada dle otro mundo. Lo siento. Me había llevado la cámara compacta y el día tampoco ofrecía muy buena luz.

Los primeros metros discurren lejos del cauce, por medio de una zona de prados de siega ofreciendo una bonita panorámica del valle y de la mole calcárea del Macizo de Arria, en la foto a la izquierda, sin duda un sitio a tener en cuenta cuando preparemos nuevas visitas por esta zona, porque en su interior oculta numerosas majadas en un oceano calizo que hará las delicias de cualquier amante de Picos y alrededores.

La pista por la que vamos subiendo aprovecha en algunos tramos y sustituye en otros, al primitivo camino, hoy totalmente tomado por la maleza, pero en el que se aprecia una honda huella, señal de la importancia que tuvo en otros tiempos.

Por fin el camino se acerca al río y aunque aún por encima de él, su sonido nos acompañará en el resto del trayecto.

Tras un par de revueltas, el camino se aproxima al río. Si bajamos hasta él veremos una de las zonas donde se sume parcialmente. Bonitas pozas con las rocas recubiertas de "mofu" (musgo).

Continuamos subiendo y de nuevo el camino gana altura sobre el río. Las laderas del Macizo de Arria siempre a nuestra izquierda.

Unos metros más alla, alcanzamos una bifurcación. La pista principal continua valle arriba, pero a la izquierda baja un buen sendero por el que tomamos, escoltados por espléndidos robles.

Llegamos así de nuevo junto al río. Pasamos una caseta de captación de aguas y nos aproximamos al cauce. Un sitio realmente guapo.

Algunos recordareis esta foto que subi hace unas semanas. Ya sabeis donde fue tomada.

Pero la verdadera joya de este punto está un poco más arriba. Para verla tendremos que continuar un poco por el cauce. Llegamos así a una pared que parece cerrar completamente el valle. El río se seca y desaparece. Arriba a la izquierda vemos la entrada de una cueva. Es el Nacimiento del Agua.

Una trepadilla y aprovechando que el río trae poca agua nos subimos hasta la entrada de la cueva. En el fondo de la misma vemos discurrir el río Latarmá

Una pena que el dia que visitamos el lugar el río llevara tan poca agua. Esto con una buena crecida tiene que ser impresionante. Aunque por el otro lado, con mucha agua no podríamos haber alcanzado la cueva. El lugar es una selva pura y dura, con troncos de árboles me atrevería que decir centenarios, atrvesados en el cauce.

No teníamos tiempo para más, por lo que no seguimos hasta el Pozo del Agua. De todas formas, por lo que he podido ver de él, no parece tan espectacular como el Nacimiento del Agua. Así que nos volvimos tranquilamente por el mismo sitio, disfrutando de las vistas sobre el valle del Lamasón. Sin duda habrá que volver por la zona, porque es preciosa y ofrece muchas, muchísimas posibilidades.

Un saludo

Cienfuegos

Pico Magarrón desde Vegalencia

2012-01-17T20:30:00.002+01:00

08/01/2012

Sierra de Llagos

T.M. de Ribera de Arriba (Asturias)

Para este fin de semana no había preparado nada, pero a última hora el domingo me levanté y, aunque tarde, se me apeteció ir a dar una vuelta. Tenía que estar en Oviedo para comer, pero podía perder unas horas por algún sitio no muy lejano. Así que me acordé del Magarrón en la Sierra de Llagos, al lado mismo de Oviedo. Ya lo había intentado una vez hacía una temporada, en concreto el día de la Ciclogénesis Explosiva ¿os acordáis?. Claro que aquel día el viento me hizo desistir. Esta vez casi lo consiguen les cotolles (tojos).

Enrique Bunbury - El viento a favor

La Sierra de Llagos es una pequeña sierra que separa,los ríos Caudal y Nalón, justo antes de su confluencia. Enclavada en el centro de Asturias, pese a su modesta altitud ofrece buenas panorámicas de la zona central. Su máxima cota, el Pico Magarrón, es el "techo" de Ribera de Arriba. Mi tercer techo consecutivo. No, si al final va a ser que si que los voy a hacer todos.

Distancia: 12,2 Km

Cota mínima: 125 m. Vegalencia

Cota máxima: 653 m. Cumbre del Magarrón

Desnivel máximo: 528 m

Desnivel acumulado: 676 m

Tiempos: 4 horas

Salí de Vegalencia (125 m), en Ribera de Arriba. Justo al lado de la factoría de Mantequerías Arias sale una pista de hormigón que con fuerte pendiente nos conduce al pueblo de Tellego. abajo se ve la factoría y el pueblo de Vegalencia, por donde volveré después.

Hacia arriba se ve Tellego y la carretera por la que empezaré a darle la vuelta por la izquierda a la Peña´l Gatu, el pico que se ve detrás.

Alcanzo Tellego y por carretera atravieso sus diferentes barrios. La Cruz. Lugar de Abajo (233 m) y el propio Tellego.

Allí, frente al lavadero y fuente pública, paso por delante de la capilla dedicada a San Pedro. Hoy iba a ser día de capillas.

Sigo carretera adelante, ganando algo de altura hacia el núcleo de La Mortera y dando vista a la vega del Nalón, con Vegalencia en la margen izquierda y Soto Rey en la derecha. Al fondo la Central Térmica de Soto de Ribera. Uno de los referentes de hoy.

Superada La Mortera doy vista por fin a la Sierra de Llagos. El pico del extremo derecho es el Picu Bustiellu, al que subiré, el más alto el Pico Fercona. El Magarrón, queda detrás y no se ve desde aquí.

Subiré por una pista que me llevará al collado Bustiellu, desde donde se gana fácilmente la cumbre del Picu Bustiellu. Pero aún faltaba un rato para eso.

Primero sigo por la carretera y paso el núcleo de Valmedía, desde donde veo accesible la cumbre de la Peña´l Gatu (544 m), tras las casas de La Pruvia, por lo que decido meterle un tiento para calentar.

Subo hasta las casas de La Pruvia y por detrás de ellas tomo un estrecho sendero que parece llevar buena dirección y desde el que tengo una buena vista de la Sierra de Llagos, con la picuda forma del Magarrón asomando ya.

Sin embargo el sendero muere al poco y aunque la cumbre está realmente cerca me veo incapaz de alcanzarla, cercada por una muralla de cotolles que me impiden literalmente el paso. Así que me doy por vencido. Después de todo no es esta la cumbre que vengo buscando hoy. Tiro una foto hacia el monte Arnea, con el polígono de Olloniego a su derecha y me doy la vuelta.

Unos metros más arriba del cruce La Pruvia, tomo a la izquierda (384 m) por una pista que me acercará en primer lugar hasta una ermita dedicada según parece a San Antonio, a la sombra de unos buenos árboles y con el Monsacro asomando ya por detrás de ella.

Continuo por la pista, bien trazada y con hormigón en las zonas de mayor pendiente

La pista continúa a lo largo de la loma que forma un collado, dando vista a la izquierda al valle de Nalón, ...

... y a la derecha al del Caudal, con la cumbre de La Mostayal o La Vara, en la Sierra del Aramo, aún cubierta en su zona alta.

Alcanzo así la collada Bustiellu (561 m), con la cumbre del Picu Bustiellu ya muy cerca, a la izquierda, y unas buenas vistas ya de la zona central de Asturias. Un sitio bien guapo y al lado mismo de casa.

Desde la collada en 5 minutos más me planto en la cumbre del Bustiellu (561 m) con preciosas vistas sobre el Monsacro y La Mostayal

La modesta, modestísima, Peña´l Gatu, donde me tuve que dar la vuelta.

Perfectas vistas sobre la Central Térmica de Soto Ribera

Oviedo a los pies del monte Naranco. A la derecha la catedral. A la izquierda el "centollu", el Palacio de Congresos de Calatrava, vaya..

Una panorámica con las vistas hacia el oeste y el norte desde el Bustiellu.

Y si me doy la vuelta veo lo que me queda. Primero bajar al Collaín y luego subir hasta la cumbre del Magarrón (flecha).

Así que bajo. En la collada Bustiellu para a charlar un rato con un cazador. Le preguntó si hay batida, por si acaso, pero están a caza menor. Van con el perro delante para levantar la presa. No hay mucho peligro. Mejor.

Sigo hasta el Collaín (481 m). Allí, junto a un bebedero y una balsa de almacenamiento de agua, hay una curiosa cabaña con techo vegetal. Por detrás de ella el Bustiellu, de donde vengo.

A la izquierda de la balsa tomo un sendero que me lleva hasta una solitaria espinera desde donde estudio por donde continuar. No se ven senderos claros y toda la ladera está tomado por la maleza. Cotolles (tojos), artos (zarzas), felechos (helechos), acompañan a las espineras para hacer de aquello un sitio malo, muy malo, malísimo, de recorrer.

Así que tomo primero por un senderín que se dirige hacia el este, cruzando bajo la cumbre del Magarrón. Cuando estoy casi bajo ella empiezo a buscarme la vida por entre senderos de caballos, con les cotolles sacándome una cabeza y media. En cuanto puedo gano la cresta rocosa, por la que subo con alguna pequeña trepada, incluso con algún paso un tanto expuesto. Pero cualquier cosa es mejor que volver a les cotolles. Hasta salir por fin a cumbre (653 m).

Hay que reconocer que el pico es modesto, pero ofrece unas vistas preciosas. Al noroeste, la zona por donde he venido, con la cumbre del Bustiellu y detrás la Peña´l Gatu.

Al norte, Oviedo y la Sierra del Naranco

Al noreste, la vega del Nalón, desde Olloniego a Tudela Veguín, con el Polígono Industrial de Olloniego

Al sureste, entre la bruma, la vega del Caudal, con el lavadero de carbón de El Batán de HUNOSA, y parte de Mieres y al fondo, la cumbre del Picu Polio.

Al sur la Sierra de Gobia, que encierra al río Caudal, en este tramo, por su margen izquierda, con la antigua carretera nacional en el fondo del valle.

Una panorámica desde cumbre al oeste y norte.

Y mientras estoy allá arriba y pico algo de comer, miro el panorama para decidir por donde bajar. Lo que desde arriba parece una ladera tapizada de un precioso bosque es un realidad un enorme cotollal. Uno de los mayores que he visto nunca. La idea es salir a la pista que se ve a la izquierda de la foto y que me sacará hacia el norte, hacia el pueblo de Sardín.

Por fin me decido por el plan inicial y que sea lo que Dios quiera, así que desde el Magarrón me dirijo a su cumbre gemela, situada al este para lo que recorreré parte de la sierra.

Desde la cumbre secundaria (651 m) veo como sigue la sierra hacia el este. Parece factible seguir por arriba hacia allí, pero me llevaría muy al este. Mucho más de lo necesario.

Así que como buenamente puedo empiezo a descender por medio de aquel inmenso cotollal hacia una hondonada que veo al norte y que tiene toda la pinta de haber sido en tiempos un prado. Si había finca, habría camino, ¿no?.

Alcanzo la hondonada. Efectivamente tuvo tiempos mejores. Al otro lado del muro veo lo que queda de un sendero que se pierde poco más allá, así que me dejo caer hacia unas fincas que veo al fondo. Por encima de ellas otro sendero me saca a la izquierda para morir de nuevo en otra zona colonizada por el "terrible" cotollal.

Bajo por un rastro de jabalíes hacia una zona arbolada que esconde en su interior lo que queda de antiguas fincas, con restos de cuadras y, todo hay que decirlo, preciosos ejemplares de hayas.

Por lo que queda de un sendero, sigo siempre hacia la izquierda hasta salir a una zona más despejada por la que avanzo algo mejor ganando unos metros hasta una especie de colladín desde el que ya doy vista al valle por el que baja el camino que veía desde cumbre.

Últimos metros atravesando otro muro de cotollas y gano el fondo del pequeño valle por el que discurre un marcado sendero. No me cabe un picotazo más en las piernas ni en las manos. Los pantalones también se han llevado lo suyo. Hoy era el tercer día que los ponía. Han cogido solera. Ya nunca más parecerán nuevos.

El camino, ancho y cómodo, pierde altura por el fondo del valle para luego girar a izquierdas y con un par de revueltas dirigirse al pueblo de Sardín.

Sardín en un pueblo guapo. Buenos hórreos, casas arregladas y alguna especialmente llamativa, como la casona de los Hevia Ponte, porticada. Por desgracia unos agradables canes, me impidiedron gozar tranquilamente del pueblo o sacar las correspondientes fotos, a la vez que me escoltaban hasta su salida.

A la entrada del pueblo paso junto a la capilla de San Antonio. Y van tres.

Desde Sardín desciendo por la carretera. Estrecha y sin tráfico que con fortísima pendiente me llevará a Vegalencia, que ya diviso a lo lejos.

Al acabarse la pendiente, justo junto a la Autovía de la Plata, enlazo con la senda del PR.AS-240 "Senda Verde Bárcena-Olloniego", por la que continuo, junto al río Nalón y ahorrándome el asfalto de la carretera.

Llego así a Vegalencia, desde donde veo el barrio de La Cruz, de Tellego, por donde pasé por la mañana.

Sigo por la Senda Fluvial, disfrutando del paseo y de las aves acuáticas que se pueden espiar desde los parapetos dispuestos a tal efecto. Patos, fochas, cormoranes y garzas me acompañan en mi caminar.

Y así llego por fín el coche. Son las 2 de la tarde. Una hora perfecta para volver a casa con tiempo todavía de pegarme una ducha rápida y tomarme un "vermute" antes de comer.

Un saludo

Cienfuegos

Estorbín de Valverde (2.115 m)

2012-01-12T21:15:00.005+01:00

29/12/2011

T.M. de Aller (Asturias)

Había que despedir el 2011 a lo grande y también había ganas de pisar nieve. Incluso, o tal vez debido a que este año haya caido tan poca. De manera que lancé el órdago de subir al Estorbín de Valverde con poca esperanza de que se animara mucha gente, la verdad. La sorpresa fue cuando poco a poco se fueron animando algunos de los habituales y otros que no lo eran tanto. Al final Jose de "Nuestras Montañas", Chema de "Rutas con Mostayal", Carlos de "Trabajando por un Sueño", Alberto de "Scarpa Trek", Juan Carlos "Nuberu" y a última hora Monchu de "Monchu x Montaña", que pese a haber realizado la misma ruta solo un par de semanas antes, se animó a acompañarnos y hacer de excelente guía. Todo un encuentro bloggero para cerrar el 2011 y dar la bienvenida al 2012.

Manolo Garcia - Un Año Y Otro Año

La ruta más habitual para ascender al Estorbín suele ser desde el leonés pueblo de Tonín. Más corto y sobre todo con menos desnivel, pero yo tenía el antojo de subirlo desde Asturias y aunque siempre lo había mirado para hacer desde Casomera, la calcetinada que desde allí sale, hizo que al final nos decidiéramos por subir por el valle del río Negro. Con todo saldrían 20 Km, lo que no está mal para haber escogido subirlo en uno de los días más cortos del año.

Distancia: 20 Km

Cota mínima: 798 m. Mina El Escalar

Cota máxima: 2.115 m. Cumbre del Estorbín

Desnivel máximo: 1.315 m

Desnivel acumulado: 1.500 m

Tiempos: 9 horas

La carretera del valle del río Negro llega hasta el pueblo de Santibañez de Murias y continua más o menos hasta el puente del Beyu. Desde allí una buena pista sigue hasta las instalaciones de la antigua mina de El Escalar, donde dejamos los coches y desde donde comenzamos a ascender por las antiguas pistas en sucesivas revueltas con un día que amenazaba niebla, pero que confiábamos que abriera.

Las pistas atraviesan antiguos tajos, cargaderos y demás instalaciones mientras vamos ganando altura poco a poco.

Y de repente se pone a nevar. Bueno. No pasa nada. La previsión era a ir mejorando a lo largo del día. Seguro que arriba abría.

Seguimos ganado altura e internándonos poco a poco en la cabecera del valle. En un cruce veremos una indicación que a la derecha pone "Las Mestas". Por ahí bajaremos si todo va bien. De momento nosotros por la otra que continua ganando altura y que aparece indicada como "Picos de la Liebre".

Atravesamos un pequeño bosque de abedules, totalmente helado por la reciente nevada,...

... y cuando la pista se acaba tomamos por un sendero que entre piornos ....

... nos llevará a ganar el cordal de las Lomas de Cuaña.

En este momento Monchu nos propone recorrer todo el cordal por arriba haciendo cumbre en sus sucesivas cimas y como somos fáciles de convencer ... pues allá que nos vamos. A por la primera del día: el Cantu la Quemaona (1.841 m).

La niebla continúa cerrada a nuestro alrededor. Por lo menos hace un rato que no nieva, aunque el frío es intenso y aún lo sería mucho más, así que no nos entretenemos mucho en cumbre. Bajamos por el lado contrario y encaramos las tres cimas consecutivas de los Picos de la Liebre.

A medida que ganábamos altura el sol empezaba a hacer acto de presencia y ya nos imaginábamos un precioso mar de nubes cuando llegáramos arriba. Al final no íbamos a tener tanta suerte.

Desde el primero de los Picos de la Liebre (1.854 m) vemos los dientes de sierra que forman el cordal y que iremos recorriendo. Las nubes continuaban entrando y saliendo y el viento levantaba la nieve polvo recién caída.

Una vez superados los otros dos Picos de la Liebre (1.873 m) y (1.887 m), iniciamos el ascenso hasta la siguiente cota: el Pico Cotón.

Cumbre del Pico Cotón (1.954 m), con la niebla completamente cerrada y nosotros que ya empezábamos a temernos que no abriría.

Continuamos ascendiendo. Ahora hacia la cumbre del Cuaña, donde ya pasaríamos de los 2.000 de altura y donde el frío ya empezaría a ser intenso.

Y cuando estábamos llegando a la cumbre del Cuaña, el día parece que por fin se decide y abre.

Llegamos a la cumbre del Cuaña o Rañaoriu (2.028 m), el único de la jornada con vértice geodésico, donde nos tiramos una foto de cumbre, aunque aún no se si parecemos los Siete Magníficos o los de Siete Novias para Siete Hermanos. Algunos apuntaban maneras acodados en el mojón, seguramente anticipándose a la siguiente cumbre: el Pico Pub.

Así que continuamos ruta por lo alto del cordal y nos damos con una cruz en un punto ligeramente elevado de éste con una placa que lo identifica como Pico Pub (2.024 m). Curioso nombre. La cruz parece haber sido colocada allí por un grupo de radioaficionados.

La niebla había vuelto a meterse, pero por momentos entre ella vislumbrábamos ya próxima la mole del Estorbín.

Perdemos unos metros hasta la Colladina Valverde (1.989 m), donde las nubes vuelven a abrirse momentáneamente, permitiéndonos ver el valle de Las Mestas por donde descenderemos.

Ya falta poco, el Estorbín nos espera.

Un pequeño descanso para disfrutar del espectáculo de montañas que nos rodean, con todo el cordal que hemos venido recorriendo a la derecha ...

... y el Robequeras a la izquierda.

Seguimos ruta por el filo del cordal,...

... para mi quizás el tramo más guapo del día.

Pudiendo adivinar alguna cumbre hacia el este, que hasta el momento se nos aparecía completamente cubierto.

La última pala del Estorbín estaba muy venteada y asomaban placas completamente heladas, así que a colocarse crampones y sacar piolets y poco a poco para arriba.

Últimos metros,...

Y cima. Cumbre del Estorbín de Valverde (2.115 m). Ha costado, pero ha merecido la pena. Para mi era uno de los grandes de la cordillera que me faltaba. Techo del Concejo de Aller (uno más) y uno de los que me restaban en el libro de "Las 100 montañas más guapas de Asturias".

Monchu en la arista del Estorbín. Guapos cielos en cumbre.

Mientras van llegando el resto de compañeros tiro unas fotos rápidamente. Las nubes han abierto una ventana hacia el este y sur que duraría poco.

Una panorámica hacia ese lado. Por desgracia hacia el oeste no llegó a abrir mientras estuvimos arriba.

Y de repente, Jose (tenía que ser Jose), saca una botella de sidra campanada. Mira que habíamos comentado que se nos había olvidado la botella y Jose sin decir nada. Perfecto colofón a una gran cima.

Aunque la idea era haber comido en cumbre, el frío arriba era difícilmente soportable, así que nos vamos rápidamente para abajo, buscando un sitio más resguardado.

A mitad de ladera, donde el viento pega menos hacemos una parada para picar algo rápidamente y luego seguir bajando. El valle de las Mestas es largo y nos queda un buen trecho que recorrer.

Por arriba el día se había cerrado definitivamente. No parecía que fuera a volver a abrir.

Seguimos bajando y llegamos a las primeras fincas de la Mayá Cuaña.

Poco más abajo localizamos el sendero que zigzaguea entre los piornos a la derecha del arroyo....

... que se descuelga en sucesivas cascadas. La mayor de todas ésta: la del Negriu. Pena de niebla que no permitió verla perfectamente.

Seguimos bajando y disfrutando de las cascadas, siempre por la margen derecha del arroyo.

Al llegar a la primera cabaña saltamos el muro y bajamos por medio de la finca buscando el extremo inferior donde cruzaremos el río a la margen izquierda.

Justo bajo esta cascada, una más, cruzamos el río

Estamos ya en las fincas y cabañas de Mestas

Un estrecho sendero nos conduce por entre fincas primero hasta alcanzar una buena pista poco después ....

... por la que continuaremos bajando, ahora ya pasando junto a numerosas cabañas.

Decididamente el día, lejos de mejorar, parecía haberse cerrado aún más por arriba.

Ya por buena pista continuamos, con la luz menguando, bajando hasta el río que cruzaremos por un buen puente y tras ascender un pequeño repecho (derecha de la foto), llegar al cruce que habíamos pasado por la mañana.

Desde el que ya solo nos quedaría bajar por las pistas mineras de nuevo hasta los coches, a donde llegaríamos cuando ya la luna brillaba en lo alto.

Y de allí a Nembra a dar por concluida una magnífica jornada montañera, tomándonos una merecida cerveza acompañada de unos pinchos de chorizo que me supieron a gloria y un par de polvorones, que después de todo era Navidad.

Un saludo

Cienfuegos

El Tresconcejos desde la Colladiella

2012-01-05T17:00:00.003+01:00

26/12/2010

Cordal de Urbiés

TT. de Mieres y San Martín del Rey Aurelio (Asturias)

En uno de los días más fríos que hemos tenido en lo que va de invierno decidí salir a dar una vuelta con Olaya. A la hora de buscar ruta me decidí por algo soleyero (soleado), huyendo de los sombríos, húmedos y seguramente helados fondos de valle y nos fuimos al Alto de la Colladiella, entre el valle de Turón, en Mieres y el de Santa Bárbara en San Martín del Rey Aurelio. Así, mientras que la las 11 de la mañana, el coche marcaba 0º en Urbiés y la helada era de las que hacen época - tal parecía que había nevado – en la Colladiella, la temperatura era de 10º y aún subiría hasta los 14º.

U2 - Staring at the Sun

El Pico Tresconcejos o Tresconceyos lo tenía en mente desde hacía mucho, aunque nunca me decidía a arrimar. Quería conocerlo porque sabía de sus excelentes vistas y porque era el techo del concejo de San Martín del Rey Aurelio y, bueno, no es que tenga pensado hacer los 78 “techos” de Asturias, pero … quien sabe, además siempre es un aliciente más. Sin embargo, la ruta se me quedaba corta para un día de montaña como tal, pero al final resultó perfecta para hacerla con Olaya.

Distancia: 5 Km

Cota mínima: 850 m. Alto de La Colladiella

Cota máxima: 1.096 m. Cumbre del Tresconceyos

Desnivel: 250 m

Tiempos: 2 horas y media

Dejamos el coche en el aparcamiento existente junto a la Colladiella (850 m), y en primer lugar nos acercamos hasta el Pico Arquera (881 m), para visitar el Monumento a los mineros allí existente.

Desde la cumbre vemos la primera parte del recorrido a realizar hasta el Tresconceyos. Bajamos y le hicimos una visita rápida a la mina imagen que hay bajo el monumento, con una boca mina y diversa maquinaria de extracción.

Después ya tomamos la cómoda pista que poco a poco va a ir elevándose hacia el este por el Cordal de Urbiés primero hacia el Picu Texu, pasando junto al monolito en recuerdo de los guerrilleros de la Guerra Civil.

Por una vez y sin que sirva de precedente, tengo que decir que la pista es una gozada. Un precioso paseo para tomárselo con calma, disfrutar de las magníficas vistas y pararse en cualquiera de los rincones acondicionados con bancos.

Tras una revuelta, la pista continua bajo la Lloma el Xabugal hasta ganar la collada de Campa Cimera (1.015 m) y dando vista ya a toda la sierra de Navaliego con su máximo altitud en la Burra Blanca, a la derecha.

Vamos disfrutando de las vistas, como estas sobre el macizo de Ubiña.

Alcanzamos la collada y ya vemos el tramo que nos resta hasta cumbre.

En Campa Cimera hay un pequeño mirador y varios paneles descriptivos de las principales cumbres, pueblos y valles que se divisan. Por aquí discurren varios PR. Habrá que ir pensando en hacerse alguno.

Una panorámica hacia el oeste desde el mirador existente a ese lado y un zoom a la zona de los Picos de Europa, asomando por encima de La Llambria.

Otro de los paneles, esta vez orientado al oeste y la panorámica correspondiente, con el macizo de Ubiña en su extremo izquierdo.

Poco después le metemos el último meneo a la excursión y hacemos cumbre en el Tresconceyos. Arriba nos esperan vértice geodésico, buzón y rosa de los vientos.

Para Olaya era su primera cumbre homologable. Yo creo que lo que más le gustó fue el libro de cumbres que había el buzón y en el que firmamos. Había que celebrarlo y dejar constancia de la cima conseguida (pincha en la foto).

El Tresconceyos es punto de encuentro de los concejos de Mieres, Laviana y San Martín del Rey Aurelio, del que es el techo y se abre a tres valles, uno en cada concejo. Hacia el este el valle de Tolivia en Laviana,...

... al norte el de Santa Bárbara, en San Martín del Rey Aurelio, ...

... y al oeste el de Turón, en Mieres.

Las vistas desde cumbre son efectívamente magníficas, como muestra, una sobre los Picos de Europa, asomando por delante de un cuarteto de lujo, Los Tornos, La Llambria, Campigüeños y Tiatordos.

Justo enfrente la mole de Peña Mea. lástima de la ligera bruma que había.

Toda la Sierra de Peña Mayor, desde el Fueyu, en el extremo izquierdo, las cumbres de Peña Mayor, Texu y la del Triguero en el extremo derecho.

El monte Naranco, con las cumbres de "las antenas" y el Picu Paisano con la escultura del Cristo destacando.

La Sierra del Aramo, desde el Gamoniteiro a La Mostayal

Y por supuesto las Ubiñas, con Ubiña la Pequeña, Tapinón, Siegalavá, Ubiña la Grande, Castillines, Fontanes y Peña Rueda, entre otros.

La posición del sol no dejaba fotografiar decentemente el resto de la cordillera o las sierras de Navaliego o Longalendo.

Un par de panorámicas desde cumbre.

Allí nos quedamos un buen rato disfrutado de las vistas y del calorcillo que hacía en cumbre, antes de volver tranquilamente por el mismo itinerario hasta el coche. Para acabar os dejo un par de fotos hacia Picos de Europa y Tiatordos.

Un saludo
Cienfuegos

La Sierra del Trallán, desde Riofabar

2012-01-02T11:00:00.002+01:00

23/12/2011

Sierra del Trallán

TT.MM. de Piloña y Caso (Asturias)

Un mes hacía que no salía de monte. Compromisos varios y una lumbalgía me dejaron en dique seco cuatro semanas, más o menos. Así que había ganas de hacer algo y algo guapo. La ruta que finalmente elegimos la tenía mirada desde hacía tiempo. Con todo resultó ser bastante más exigente de lo esperado. Larga y dura, muy dura, sobre todo por la práctica ausencia de caminos en gran parte del recorrido como consecuencia del abandono de las fincas y pastos en la zona, lo que trae consigo la desaparición de los ancestrales senderos y la progresiva colonización por el bosque de todas aquellas fincas y praderías.

Bruce Springsteen - This hard land

Distancia: 16 Km

Cota mínima: 320 m. Riofabar

Cota máxima: 1.180 m. Pasada del Trallán

Desnivel máximo: 860 m

Desnivel acumulado: 1.190 m

Tiempos: 8 horas

Salimos de Riofabar, último pueblo en el valle de Espinaredo, en el concejo de Piloña, Alex y yo mismo, para tras las últimas casas en dirección al área recreativa de La Pesanca tomar un sendero que a la derecha nos lleva hasta las cabañas de Buzadales.

El sendero atravesará por entre las cuadras o cabañas y girará a la izquierda internándose en el bosque que se aprecia en la foto, con un par de zigzags.

Salimos bien temprano y el sol aún no levantaba sobre los Montes del Infierno - terrible nombre para un valle tan guapo - lo que nos permitía disfrutar de los colores que iba tomando la mañana.

El sendero continua ganando poco a poco altura y en un recodo del camino se vislumbra perfectamente toda la traza que hemos de seguir. Es un sendero cómodo y bien trazado que da muestra de la actividad que en otro tiempo tuvo que tener la zona.

Las mejores vistas eran - y serían a lo largo de toda la jornada - hacia atras. La posición del sol y el encajonamiento de los valles a recorrer harían que las fotografías "a favor" presentaran contrastes muy acusados. Por debajo de nosotros el sol comenzaba a dar en el valle del Infierno o del río Epinaredo.

Una nueva revuelta del camino y éste se separa del valle principal, el del río del Infierno, para internarse en el del río Ortigal que tendremos que recorrer en primer lugar hasta un collado (flecha) desde el que empezaremos a perder altura buscando las profundidades de la Foz de los Maserones.

Precioso el camino en este tramo. Ancho, cómodo, límpio. Aún no lo sabíamos, pero tardaríamos en encontrar otro como este.

Alcanzamos así el collado que habíamos visto, con una derruida cuadra a la derecha del camino, desde el que disfrutamos de las primeras vistas sobre la entalladura de la Foz de los Maserones.

En todo este tramo, hemos venido dándole la vuelta a la mole del Picu Castiellu, bien iluminado ya por el sol.

Abajo en la profundidad del valle, la Foz de los Maserones. En realidad la foz de los Maserones forma una "Y". A la derecha se ve la Foz del Potral y a la izquierda la Foz del Pedregal. Una vez se unen ambos ríos forman la Foz de los Maserones como tal. La ruta de hoy recorre el valle del Pedregal, el de la izquierda, pero la Foz del Pedregal no tiene paso, al menos paso sencillo, por lo que el camino tradicional bajaba a la Foz de los Maserones, se internaba en la Foz del Potral y cruzaba el Monte los Llacios, el que se aprecia en el centro de la foto, descendiendo posteriormente al valle del Pedregal, por encima de la foz del mismo nombre.

Desde el collado, el sendero empieza a perder entidad. A ambos lados se empiezan a ver diversos senderos que dan o daban servicio a aquellas fincas. De todas formas el sendero principal esta aún bastante marcado, y va perdiendo altura paulatínamente hasta llegar a la altura del río. Allí, al pie de un primer y corto crestón calizo, se pierde el rastro. Este primer crestón no se pasa por debajo, sino por encima de él, bajando casi hasta el río poco después.

Estamos en la Foz de los Maserones. El sendero se adivina, más que se ve, por la margen izquierda del río (derecha según sentido de la marcha).

Llegamos así a la mecedura de los ríos del Potral y del Pedregal. En la foto apenas si se aprecia debido a la vegetación, pero se ve llegar el río Pedregal por la izquierda y el Potral por la derecha. Debemos seguir por la misma margen por la que vamos y entrar en la Foz del Potral.

Al poco de entrar en la Foz vadeamos el río a la margen derecha. Poco más allá volveremos de nuevo a la izquierda. En nuestro caso, fue facil ya que el río no venía muy crecido.

Poco más arriba, cuando ya estamos saliendo de la foz veremos en la margen derecha los restos de un gran desprendimiento, un argayu, ocurrido hace ya bastantes años. A la vez se hace casi imposible continuar avanzando por la margen izquierda. Es el momento de volver a vadear el río.

El desprendimiento se llevó la traza del sendero original, por lo que ahora se sube por donde mejor se puede. En nuestro caso, justo aguas arriba del desprendimiento. De hecho ya en la zona alta de la ladera, avanzamos un tramo sobre él. En la foto Alex, negociando la subida menos mala. Hay que alcanzar el collado que se aprecia entre los árboles.

La subida del Monte los Llacios es dura. Mucho más de lo que contaba. El desnivel hasta el collado es de unos 150 m, pero el terreno es sumamente pendiente e incómodo. Es lo que se conoce como la Pasada´l Xerru.

Salimos por fin al collado del Monte los Llacios. Allí paramos un rato a descansar y picar algo. Desde aqui esperabamos encontrar un sendero claro. Pero para nada. Ganamos unos metros para salir del bosque y justo por el límite de este llaneamos entrando hacia el valle del Pedregal. Preciosos robles en este tramo. Como muestra el de la foto y eso que no se aprecia toda su envergadura, pero mi tamaño en su base puede servir de muestra.

Según entramos en el valle del Pedregal vamos viendo abajo, la foz del mismo nombre.

Y ya tenemos una buena vista sobre la Sierra del Tralllán que tendremos que cruzar, aunque para eso aún tenemos que bajar al fondo del valle y empezar a ascender por las fincas que en esa mano se ven.

Seguimos llaneando por el límite superior del bosque hasta que damos con un crestón calizo que desciende hacia el fondo del valle. Estamos en lo que llaman el Miradoriu.

Bajamos pegados al crestón, sin llegar a cruzarlo. Por debajo de él se abre una loma tomada totalmente por maleza por la que puede que en tiempos bajara el sendero. Hoy está impracticable. A la derecha se abre un pequeño valle, el de la Riega Foceyal. A pesar de la ausencia total de senderos, nos pareció más cómodo el descenso por el fondo de este valle.

De manera que bajamos hasta su fondo, con mucha agua y mucho barro en este tramo y vadeamos la riega ya muy cerca de su confluencia con el río Pedregal.

Unos metros más allá salimos a lo que queda del antiguo sendero.

El sendero vadea el río Pedregal (de nuevo afortunadamente, el río no venía muy crecido) y alcanza lo que queda de una vieja portilla. Estamos entrando en las fincas de la majada de El Pedregal.

La zona baja de la majada Pedregal está totalmente abandonada. Sus cabañas son meras ruinas y las fincas están tomadas por la maleza, lo que de nuevo dificulta dar con el mejor sendero para ir avanzando por el valle Pedregal.

De todas formas poco a poco vamos ganado altura. A medida que subimos empezamos a encontrar cabañas más y mejor conservadas, no todas las fincas están abandonadas y damos con un estrecho sendero, con mucho barro, pero que nos permite un avance más cómodo. También se aprecia la entalladura de la Foz del Pedregal y por detrás de ella la mole caliza de Peña La Piedra, que cierra por la izquierda la Foz de los Maserones.

En la foto se aprecia el tramo recorrido. Llaneando por encima del límite del bosque hasta el crestón calizo y el descenso hasta la zona de maleza, donde nosotros nos tiramos al valle de la riega Foceyal.

En este tramo estamos cruzando bajo la alargada Sierra del Trallán. Esta sierra es muy afilada y por su vertiente norte, la del valle del Infierno, presenta grandes caidas, por lo que los pasos entre este valle y el del Pedregal se limitan a tres: por el extremo oeste de la sierra, acceso que ya hemos dejado a la derecha, por la collada y senda Colines en el extremo sureste de la sierra y por la Pasada del Trallán, aparentemente las más utilizada en otros tiempos y que es por donde nosotros cruzaremos.

Otra vista atrás

Llegamos a las primeras cabañas de Braña Copín. Justo a la altura de ellas, empezamos a ascender por la ladera, buscando el mejor terreno entre el cotollal que allí hay, mientras vamos espantando jabalies (literal, pena de alguna foto).

Por encima de nosotros ya vemos la entalladura de la Pasada del Trallán. El mejor camino llega desde la collada Colines, por lo que también podríamos haber continuado subiendo valle arriba hasta ésta y luego retroceder por el sendro hasta el paso, pero bueno.

El ascenso hasta la pasada se hace largo, pero en su zona alta ofrece rincones preciosos.

Un poco por debajo de la Pasada del Trallán tiro una panorámica hacia el valle del Pedregal (más arriba el sendero se encajona y se pierde perspectiva) desde la collada Colines, con las cumbres de Cuetos Negros, en el extremo izquierdo hasta el Picu Faceu y la Foz de los Maserones en el extremo derecho.

Solo restan unos metros ya hasta la Pasada del Trallán. En la zona alta se conservan tramos muriados del camino, lo que da muestra de la importacia que tuvo que tener en otros tiempos.

Y una vez superada la Pasada del Trallán damos vista al valle del Infierno, con la enorme mole del Pico Vízcares justo enfrente y las cumbres del Maoñu y Los Tornos a la derecha.

Por detrás del Maoñu asoman los Picos de Europa. Cantu Cabroneru empastado con el sector de la Bermeja.

O la zona del Jascal y Cabezo Llerosos, con muy poca nieve para las fechas en que estábamos.

Las cumbres del Maoñu y Los Tornos

Y a la izquierda de la Pasada del Trallán la vega de la majada del Trallán a donde bajaremos a comer para resguardarnos un poco del frío aire que tiraba arriba.

Para ello bajamos con tendencia a la izquierda atravesando una zona de bosque, sin sendero definido y donde encontramos pequeños neveros.

La vega de la majada del Trallán es una planicie con muy buenas vistas, tanto hacia el valle del Pedegal, por donde hemos subido, con el Pico Faceu justo enfrente,...

... como, y sobre todo, hacia la cabecera del valle del río Infierno. Las cumbres del Maoñu y Los Tornos y toda la cuerda con el Cuetón de les Travieses, La Frayada y la Ordaliega. Por detrás de ellos asoma la Llambria y más al fondo aún los Picos de Europa.

Alli paramos un buen rato a comer tranquilamente, bajo la modesta cumbre de El Foceyón, que sirve de límite entre las concejos de Piloña y Caso y junto a los restos de las antiguas cabañas de la majada.

La posición del sol impidió tomar una buena foto de las escarpaduras de la Sierra del Trallán por su verttiente norte.

Poco después reiniciamos la marcha. En este tramo debo decir que no recomiendo seguir nuestro itinerario. Nosotros empezamos a perder altura directamente desde la majada, bajando con dirección norte, primero por medio de una zona de monte bajo,...

... y luego atavesando el crestón calizo que cierra el pequeño valle que se forma bajo la majada, sin rastro alguno de sendero,...

... para acabar bajando por una canal herbosa con mucha, muchísima pendiente y por donde bajamos poniendo mucha atención.

En la base de la canal encontramos un difuso sendero, marcado con un par de jitos. Viéndolo ahora, creo que es mejor desde la majada dirigirse a la vega que se ve al otro lado del valle y casi a su misma altura, y buscar el mejor descenso desde alli, por la margen derecha del valle, no por la izquierda, como hicimos nosotrros.

De todas formas el sendero que vimos en la base de la canal se vuelve a perder a los pocos metros. Como no. Afortunadamente el siguiente tramo discurre por medio de un hayedo bastante límpio y ya se aprecia la zona del Collau Cabu a donde tendremos que salir, una amplia loma que pierde alura sobre el río Infierno, por lo que no hay mucho problema.

Al alcanzar el Collau Cabu salimos del bosque a una zona de pastos, hoy en parte abandonados.

Un vistazo atras para ver por donde hemos descendido.

Recorremos hacia el norte las praderías allí existentes hasta alcanzar Collau Mediu

En Collau Mediu quedan los restos de una majada con varias cabañas derruidas. En su extremo norte hay una charca. Por debajo de ella nos internamos en un nueveo hayedo muy limpio y cómodo de recorrer, por el que bajamos con ligera tendencia a la derecha hasta salir enseguida al sendero que daba servicio a la majada.

Por fin un camino claro, limpio y cómodo de recorrer. De hecho ya no lo dejaremos hasta salir, muy cerca del área recreativa de La Pesanca, a la pista que sube a la Foz de Moñacos.

El sendero se ve interrumpido por numerosos árboles caidos y un tramo intermedio presenta mucha vegetación, pero está muy marcado y va perdiendo altura poco a poco, haciendo que sea muy fácil de recorrer.

El día se había estropeado rápidamente desde que alcanzamos Collau Cabu y durante el descenso comenzó a orbayar, pero poco a poco vemos acercarse el fondo del valle.

Por fin, tras un par de últimas revueltas el sendero sale a la pista, solo unos metros por encima del área recreativa de la Pesanca.

Ya solo nos quedaban por recorer los 2 Km y medio que nos separaban de Riofabar, donde teníamos el coche y para Espinareu a tomarnos una más que merecida cervecita.

Un saludo

Cienfuegos

Fotografías 2012

2012-01-01T20:00:00.003+01:00

Felices Fiestas

2011-12-22T17:20:00.000+01:00

John Lennon - Happy Christmas (War Is Over)

Para cuando se publique esto ya sabreis si os ha tocado la lotería. Si ha sido así, enhorabuena y acordaros de aquellos a los que no nos tocó, ja, ja. Por otro lado, desearos que paseis unas muy, muy muy...

¡¡¡Felices Fiestas!!!

Y un estupendo 2012.
Os dejo una pequeña seleccfión de fotografías de parte de lo que dió de si el 2011.
Montañerilmente hablando, claro.

Un saludo
Cienfuegos

Ibias.Guia completa

2011-12-16T18:00:00.001+01:00

Ibias. Guía completa

María del Roxo y Alberto Alvarez

Ediciones Calecha

El libro es ni más ni menos (lo que no es poco) que lo que anuncia en su título, una guía completa, completísima diría yo, del concejo de Ibias. Un exhaustivo repaso a todos y cada uno de sus pueblos, parándose en cada casona, ermita, fuente, hórreo, teito, molino y demás, que destaque y merezca ser apreciado y reconocido por el visitante.

Y es que Ibias es, como su autora denominó en su propio blog y que también aprovecho para recomendaros: El Lejano Oeste, o al menos el oeste lejano de Asturias. Un concejo a caballo entre Asturias, Lugo y el Bierzo, una amplia zona que comparte paisaje y paisanaje, habla, etnografía, tradición,…y que sobre todo, en el caso de Ibias, es el gran desconocido de Asturias.

El libro viene a llenar un hueco, el de una guía sobre un concejo, sobre el que apenas si se había publicado nada, más allá de generalidades en obras más amplias.

El libro se estructura en tres partes bien diferenciadas. En primer lugar la guía como tal, repasando uno por uno los pueblos del concejo, sin embargo, tal y como comentó María del Roxo durante la presentación del libro en el Club Prensa Asturiana, una guía puede resultar algo tremendamente aburrido, por lo que para hacer más amena esta parte, se han ido intercalando pequeñas entradas, a modo de separatas sobre los aspectos más diversos, desde la presencia del oso a las brañas del concejo; desde destacadas tallas de madera en hórreos y paneras al vino de la zona, el Vino de Cangas (IGP); curiosidades sobre cortines, teitos o lousados acompañan a anécdotas, leyendas e historias, contadas en ocasiones de primera mano por vecinos de la zona.

La segunda parte es una relación de rutas de montaña. Un total de 16 rutas repartidas por todo el concejo de muy diverso nivel. Desde sencillos paseos de 1 o 2 horas, a largas marchas de no poco desnivel por las cumbres más altas de la cordillera a su paso por el concejo. Las rutas vienen perfectamente detalladas, acompañas de un plano, un perfil y una ficha técnica.

Por último cierra el libro una tercera parte de información sobre el municipio. Fauna, flora, historia, acompañan a accesos, fiestas y lo que puede ser más importante en una guía: una relación de sitios donde hospedarse y donde comer.

Hasta hace poco Ibias, era sin duda, el lejano oeste. Yo mismo, habitual aficionado al turismo rural intenté infructuosamente hace años buscar algún establecimiento donde quedarme sin mucho éxito. Hoy por fortuna las cosas han ido cambiando. La oferta de alojamiento es variada y las comunicaciones ya no son lo que eran. El túnel del Rañadoiro en el puerto del mismo nombre y la mejora del puerto del Pozo de las Mujeres Muertas han acercado Ibias al centro de Asturias. Hace solo unos meses comprobé que también estaba en obras la carretera entre Tormaleo y San Antolín.

Se abre así todo un territorio por descubrir, que será tan complicado de la mano de esta guía.

Tenéis más información en la página de Ediciones Calecha, AQUI

Un saludo

Cienfuegos

La Gamonal por la ruta de los neveros

2011-12-09T11:00:00.001+01:00

26/11/2011

Sierra del Aramo

TT.MM. de Riosa y Quirós (Asturias)

Hace una temporada recibí un correo de Ivo. Había visto la entrada en mi blog de los Pozos de la Nieve del Naranco que había contado AQUI y sabía que yo había hecho la Ruta de los Neveros por el Aramo. Me pedía información sobre ella y bueno, como tampoco es muy dificil convencerme para salir de monte, quedamos en repetir ruta un día. Al final se vinieron Santos y Jose para cerrar, aprovechando la cercanía a Oviedo, una guapa circular un sábado por la mañana.

Mike Oldfield - The Top of the Morning

La Ruta de los Neveros es una ruta que sigue el camino por el que se bajaba la nieve desde la Sierra del Aramo, pasando por la majadas de Castrupín, Ortigales, Covachos y Ories hasta el pueblo de La Vara, desde el que en carretas se llevaba hasta Oviedo para almacenarla en los pozos del Naranco y posteriormente comercializarla por boticas y heladerías.

Distancia: 11 Km

Cota mínima: 720 m. Aparcamiento de Vega Bobies

Cota máxima: 1.710 m. Cumbre de La Gamonal

Desnivel acumulado: 830 m

Tiempos: 6 horas y 1/4

Salimos del aparcamiento de Vega Bobies cuando el sol acababa de levantar por encima de las montañas y teñía el paisaje de naranjas.

Vega Bobies es un lugar que merece la pena la visita por si solo. A los pies de la mole del Mosquil, ofrece una vistas espectaculares sobre el Monsacro, Oviedo y las sierras centrales de Asturias, llegando en días despejados hasta los Picos de Europa.

Desde vega Bobies sale un sendero que tras ganar altura hasta la Guente Gües va ladeando hacia el bosque de la Mata del Trapón.

Dejamos atras Vega Bobies. Por debajo de ella y hacia el lado de La Vara parece existir un pozo de la nieve de idéntica construcción a los del Naranco, seguramente servía de almacenamiento intermedio, pero buscarlo en aquella ladera sin saber su ubicación exacta es poco menos que imposible.

El sendero va ganando altura poco a poco por medio del bosque.

Tras un repecho se alcanza una portilla con un singular sistema de cierre.

Aunque todavía no hemos ganado mucha altura, las vistas van abriéndose poco a poco.

Unos metros más adelante salimos a una vega. Es la antesala de la majada de la Fonfría. Allí pasaremos junto a una buena fuente. Es la de los Neveros, topónimo de claras reminiscencias a la ruta que estamos realizando.

La majada de la Fonfría es para muchos la majada más guapa de cuantas hay en el Aramo. Yo no me atrevería a decir tanto, pero sí que tiene unas vistas impresionantes, dominando hasta los Picos de Europa. Por cierto que las primeras fotos de la mañana dejaron bastante que desear. Había estado rabilando con la ISO de la cámara y no fue hasta más tarde cuando me di cuenta de que la llevaba muy alta, de ahí el granulado. En fin.

Sobre la vega de Fonfría se abre el corredor del Trapón, que permitiría un rápido acceso a la vega del Fontazán. Otro sitio a visitar en el futuro.

Dejamos la Fonfría y seguimos ruta. Desde la majada salen varios caminos. Para tomar el más cómodo lo mejor es perder unos metros al final de la vega. De todas formas a partir de este punto el barro suele ser habitual, más en estas épocas.

El camino acaba por ganar una especie de colladín donde el sendero parece seguir de frente, sin embargo si nos fijamos otro sendero sale a la derecha, ganando altura con fuerte pendiente. Es el que debemos tomar. La última vez que estuve por aqui seguí el que va de frente y acaba saliendo a la carretera del Angliru a la altura de la curva de Los Picones, mientras que el otro nos llevará directamente a Covachos.

El sendero atraviesa el bosquete de la Acebera, un terreno muy incómodo por la vegetación y el barro, como bien demuestra la foto de Jose.

A medida que ganemos alturta el terreno se vuelve más despejado y más cómodo, hasta alcanzar una fuente ya junto a las cabañas de Covachos.

Salimos así a la majada Covachos, al abrigo de una pequeña elevación y junto a la carretera del Angliru.

Alli paramos un rato a descansar y picar algo. Por cierto, que los acebos estaban bien cargados.

Sin necesidad de pisar el asfalto, por detrás de la construcción que hay justo en la curva, continua el sendero de la Ruta de los Neveros, que trazando amplios zigzags va ganando altura por la ladera, dejando abajo Covachos.

La posición del sol no estaba para florituras, pero se ve como en este tramo vamos dejando a la izquierda la carretera del Angliru, justo en la zona de la Cueñe les Cabres, con su 23,5 % de pendiente.

Por fin alcanzamos la majada de Ortigales, en la vertical de la de Covachos pero en una zona mucho más despejada.

Desde Ortigales el sendero sigue ganando altura hacia la izquierda, buscando el paso hacia la cercana majada de Castrupín. El roquedo empieza a predominar sobre el barro, lo que lo hace más cómodo en esta época, pero recuerdo haber sufrido lo mio en este tramo con nieve blanda varios inviernos pasados.

Castrupín está bien resguardada, de tal manera que casi no las ves hasta que estas encima de la íunica cabaña que en ella hay.

Salimos de Castrupín buscando una especie de valle que se abre a la derecha, en el que han constuido la balsa del Toyu Veguellina, para el almacenamiento de agua con destino al abastecimiento del ganado de la zona.

Desde la balsa ya vemos lo que nos resta hasta la cumbre de la Gamonal (flecha). Tan solo resta ir subiendo aquella ladera por donde mejor nos parezca a cada uno hasta ganar su cima.

Y una vez arriba a descansar y disfrutar de las siempre espectaculares vistas, sobre todo en un día tan despejado como el que nos tocó a nosotros. La verdad es que la Gamonal es la cumbre que más veces he subido y siempre me sorprendo descubriendo nuevas montañas desde ella.

Justo al lado, el Monrasiellu. Entre este y la Gamonal iniciariamos poco después el descenso.

El Monsacro y Peña Manteca encerrando entre ellas la Foz de Morcín. Con la flecha señalada la ubicación de la Mina Esperanza por donde anduve hace solo unas semnas y cuya ruta conté AQUI. La columna de vapor de la Central Térmica de Lada y al fondo la costera Sierra del Sueve.

La esplanada del Angliru, y detrás las cumbres del Barriscal y el Gamoniteiro con sus antenas.

El Moncuevu sobre el valle Xiniestru, con la redondeada cumbre de Peña Rueda y a su izquierda las Ubiñas, asomando por detrás.

La Sierra de Gradura y detrás la de Peña Manteca

Oviedo a los pies del monte Naranco, Gijóncon el espigón del puerto de El Musel a la izquierda y las columnas de humo de la Ccentral Térmica de Soto Ribera en primer pano y de la planta de Arcelor en Veriña al fondo.

Y un par de panorámicas. Una al norte y este, desde el Monrasiellu, Mostayal, Naranco y Oviedo, Gijón, Monsacro, Sierra del Sueve, Sierra de Peña Mayor, Picos de Europa y en el extremo derecho el Torres y el Toneo, en San Isidro.

Y otra al sur y oeste desde el Gamoniteiro, Peña Rueda y Ubiñas, los Bígaros, Peña Orniz, el Cornón, Peña Manteca y a la derecha las Sierras de Begega y Courio.

Nos despedimos de La Gamonal con una foto de grupo y otra del buzón de cumbre e iniciamos el descenso.

Para ello, lo más cómodo sería dirigirse al extremo norte de la sierra, pasando por la cumbre del Monrasiellu o cerca de ella y salir a la preciosa vega del Fontazán, para mi esta sí, la más guapa del Aramo, y desde ella bajar al collado de Pan de la Forca entre la Sierra del Aramo y la cumbre de la Mostayal.

Ese, al menos, suele ser el recorrido habitual y el que yo mismo hice en otras ocasiones, pero esta vez mis compañeros de ruta me iban a permitir el capricho de conocer una ruta diferente.

Para ello, desde el colladín intermedio entre la Gamonal y el Monrasiellu, giramos a la izquierda para ir perdiendo altura hacia el oeste, por una especie de vallina que allí se forma: la Vallina Felgal. La idea es salir a la amplia vega de la Mortera que se divisa al fondo.

En este tramo no se aprecia sendero y aunque en un punto puede haber dudas de si el descenso es factible, lo es y puede hacerse directo, aunque no es buen lugar para meterse con niebla. Alcanzamos así la parte final de la alargada vega de la Mortera que hemos de recorrer.

Pasamos junto a lo que queda de una de sus majadas, y continuamos hacia la collada que parece formase en su su extremo oeste.

Una vista atras del tramo que hemos venido recorriendo.

Alcanzamos así el extremo de la vega, que permite la entrada a la Canal de la Mortera ...

... por donde haremos el descenso. Al fondo se aprecia el valle del Trubia, con las casas del núcleo de Proaza. No hará falta llegar tan lejos.

El sendero pierde altura en cómodos zigzags.

Poco a poco la canal se va abriendo dejándonos ver las amplias vegas de los Puertos de Andrúas, por encima de los cuales pasaremos.

El sendero poco a poco va girando a la derecha, siempre en descenso, cruzando sobre los puertos de Andrúas.

Pasamos así bajo los desplomes de las cumbres de Cazona, Castiellu y Glayiru, por donde discurre alguna otra canal de acceso a la zona alta de la sierra y donde, para nuestra sorpresa, pudimos ver un grupo de rebecos, algunos de los ejemplares reintroducidos recientemente en la sierra y que parecen haberse adaptado perfectamente.

El sendero, perfectamente marcado hasta este punto, empieza a difuminarse al introducirse en la acebera que hay sobre los Puertos de Andrúas. Allí, como en casi todos los bosques de acebos, las sendas se multiplican, el barro reaparece y la orientación se complica.

De todas formas, la dirección a seguir es clara y con mayor o menor fortuna acabariamos cruzando toda la acebera mientras veiamos aparecer por debajo de nosostros lugares como los pueblos de la Rebollada y Dosango, con la tajadura del Desfiladero de Les Xanes enmedio.

Por fin, tras una buena dosis de barro, salimos de la acebera y con un pequeño ascenso nos izamos en la amplia collada de la Campa Bildeo, con la Mata Bildeo enfrente y la Mostayal sobresaliendo ya sobre ella.

Desde Bildeo vemos ya la más amplia aún collada de Pan de la Forca a donde tendremos que bajar, con la mole de la Mostayal enfrente.

En Pan de la Forca giramos al este para dejarnos caer por la ladera hacia la Vega de Bobies, dejando la majada de Brañacé, por donde no pasaremos, a nuestra izquierda.

Ya solo restaba el descenso a Ories. El aparcamiento de Vega Bobies estaba a aquellas horas más animado que cuando llegamos, de hecho habíamos visto gente comiendo al sol cerca de Brañacé y es que como comenté al principio, Vega Ories bien merece la pena la visita por si sola.

Esta vez no dió tiempo a la cerveza de rigor, pero aunque un poco más tarde de lo inicialmente previsto, todavía llegaríamos a casa a comer a una hora decente. Os dejo el track.

Un saludo

Cienfuegos

El Tabayón del Mongallu

2011-12-03T12:29:00.001+01:00

12/11/2011

Parque Natural de Redes

T.M. de Caso (Asturias)

Seguramente las tres rutas senderistas más habituales y conocidas dentro del Parque Natural de Redes sean la Ruta del Alba, el Desfiladero de los Arrudos y el Tabayón del Mongayu y por eso precisamente también tenía bemoles que yo no conociera ésta última, pero siempre me había dicho que para ir hasta el Tabayón había que escoger bien el día. Tenía que haber garantía de que la cascada iba a tener agua, lo que excluía el verano y para pillar el bosque bien guapo lo mejor era principios de primavera o pleno otoño.

Por fin hace un par de semanas me decidí. La fecha parecía propicia para la visita a la cascada y a la vez pillar el hayedo del Monte Saperu en pleno esplendor otoñal y vaya si lo fue.

coldplay - every teardrop is a waterfall

Distancia: 12,3 Km
Punto de salida: Tarna
Cota más alta: 1.280 m. Llanu´l Toru
Cota más baja: 880 m. Cruce del río Nalón
Desnivel acumulado: 630 m
Tiempos: 4 horas y media

Salimos de Oviedo, Bedia y yo cuando aún estaba amaneciendo y la verdad es que los cielos ya hacían presagiar un buen día.

La ruta como tal parte del pueblo de Tarna, en la carretera del puerto del mismo nombre. A la entrada del pueblo un par de paneles explicativos nos ponen en el buen camino.

No nos habíamos equivocado de fecha. El monte estaba precioso, como tendríamos sobrada ocasión de comprobar a lo largo de la jornada.

La verdad es que la ruta no tiene mucho misterio. Está perfectamente balizada y el camino es ancho y cómodo en todo momento, incluso demasiado, me atrevería a decir y es que no acabo de entender esa manía, tan de moda en los últimos tiempos, de urbanizar el monte, de incorporar hormigón en sitios donde no hacen falta, en donde la disculpa de ayudar al ganadero no tiene cabida por ubicación o por solución. En concreto a lo largo de la ruta hasta la cascada podremos ver tramos hormigonados, donde la explicación no es la alta pendiente, sino al menos en apariencia, simple y llanamente evitar al senderista zonas de barro ¿¿??.

Cuando llevemos poco más de un kilómetro de recorrido llegaremos a un cruce donde podremos tomar a la izquierda y subir a visitar los carbayos del Llanu´l Toru. Personalmente creo que merece la pena alargar la ruta para hacer la visita aunque pudimos comprobar que la inmensa mayoría de la gente opta con dirigirse directamente hacia la cascada. De hecho esa mañana creo que fuimos los únicos en subir hasta allí.

El camino continua con buena traza hasta una pequeña vega. Luego un estrecho sendero se interna en el bosque en el tramo más guapo sin duda.

Se alcanza así el LLanu´l Toru, una especie de collada en medio del hayedo en el que destacan varios robles, sobremanera dos, por su espectacular envergadura. El primero que nos encontramos.

Espectaculares fayas también merecen ser fotografiadas.

Y el segundo roble, situado unos metros por encima del primero. Aunque pueda parecer lo contrario, estos ejemplares están vivos y aún conservaban hojas, con los colores propios del otoño, en su copa.

Tras la visita al lugar regresamos tranquilamente al camino principal que continua hacia la cascada.

Poco después cruzaremos el arroyo de la Requexada por un precioso puente.

Seguimos camino disfrutando de los colores que nos ofrece el bosque. A aquellas horas ya empezabamos a encontrar gente por la ruta, algunos por delante que parecían habernos adelantado durante nuestra visita al Llanu´l Toru y otros por detrás, que avanzaban con más ritmo que nosotros o disfrutando menos del hayedo.

Y es que no le daba tregua a la cámara. A cada recodo del camino parecía encontrar un encuadre más espectacular que los anteriores.

Un poco más adelante y con el cambio de orientación del sendero damos vista a las cumbres del Cuetu Negru y el Cantu´l Osu.

Un nuevo puente nos permite cruzar un segundo arroyo y poco después desembocamos en las vegas de la majada La Campona desde donde tenemos la primera visión del objetivo del día.

El Tabayón del Mongallu, es decir, la cascada (tabayón) del río Mongallu, que nace en la Sierra del Mongallu, con su mayor cota en la cumbre del Remelende. Hace unos años habíamos cruzado la cabecera de ese valle desde Vegapociello al Remelende. Un sitio precioso, sin duda.

Cruzamos la majada y perdiendo un poco de altura nos acercamos al río Mongallu que cruzaremos como y por donde mejor podamos.

Ya solo nos separan unos metros de la base de la cascada.

Allí estuvimos un buen rato. Ni se las fotografías que tiré. Picamos algo y disfrutamos del lugar. Aunque cuando llegamos no había nadie, al rato aquello se fue llenando poco a poco de gente.

Nos despedimos con una última foto hacia la cascada y otro par de ellas hacia las vistas que desde allí se contemplan y desandamos el camino hasta la majada La Campona.

Al llegar a las vegas de la majada, con un último vistazo hacia el fondo del valle, tomamos un sendero que nos permitirá cerrar un guapo circuito, en vez de regresar por el mismo itinerario.

Para ello tomamos un sendero, balizado pero menos evidente en sus primeros metros, que el que traíamos hasta aqui y que por debajo de los prados de la majada se mete en el valle del río Mongallu, bajo las laderas del Cuetu Negru.

El sendero pronto se convierte en ancho camino y sigue valle abajo, por medio del bosque, buscando la salida hacia el valle de la Ablanosa en la majada Rebollau, un pequeño claro en mitad del bosque.

En la majada Rebollau el sendero gira bruscamente hacia la izquierda. Buena atalaya para disfrutar de las vistas sobre el Cantu´l Osu.

El siguiente tramo hasta el cruce del río Nalón, puede que resultara de lo más guapo de la ruta con el bosque ofreciendo una gama infinita de marrones, ocres y amarillos.

Por fin alcanzamos el Nalón, que se cruza por un buen puente, aunque un poco más allá el río se ha salido de su cauce y ocupa el camino.

Mira que yo estaba preparado para la foto, pero al final no se cayó.

El camino sube unos metros y sale a la caretera del Puerto de Tarna, pero apenas 20 m más allá un sendero desciende ligeramente a la derecha, entre el río y la carretera. Tomamos por él para ahorrarnos el asfalto.

Y así, pasando por entre fincas alcanzamos de nuevo el pueblo de Tarna, saliendo justo a la entrada del mismo, en el punto donde habíamos comenzado la ruta unas horas antes.

Según lo previsto, cerramos la jornada con una estupenda comida en el restaurante La Carasca, en Orlé. Os dejo un pequeño video ...

... y el track.

Un saludo

Cienfuegos

Libros recomendados

2011-11-26T08:00:00.001+01:00

32 Razones para ir al monte con niños

Rutas fáciles por la montaña asturiana

Olando Merás González

Cerca de un año hacía que no añadía ninguna entrada al apartado de libros y no será porque no haya leido cosas intereantes y/o comprado libros recomendables, sino por simple y pura vagancia. Bueno, cierto es que ultimamente tampoco me sobra mucho tiempo, pero bueno.

Y lo hago con uno de los últimos libros que he adquirido y que me ha parecido todo un acierto. Rutas sencillas pensadas para hacerlas especialmente acompañado de crios. Precisamente por ello se trata de rutas de longitud moderada y desnivel que no excede nunca de los 400 m.

Siempre he dicho que para empezar a sacar a los crios de monte hay que pensar las rutas no solo a la medida de sus capacidades sino tambien de sus gustos. He podido comprobar personalmente que las rutas con agua suelen ser un acierto. Los guajes en cuanto haya agua y tengan piedras y palos a mano no se aburriran.

En este libro hay muchas de ese tipo: las foces del Esva, el río Casaño o el desfiladero de los Arrudos. Tambien las hay de media montaña: Vega Baxu, el valle de Xulió, el Porcabezas o la braña de Mumián. Rutas muchas de ellas generalmente conocidas, pero tambien hay sitio, al menos en mi caso, para pequeñas sorpresas. Rutas de las que apenas había oido hablar y que seguramente serán las que más mire para hacer acompañado o no de crios. El Picu Ordiyón en el Sueve o la Trapa en Caso y las majadas de Fana en Ponga o de Saladín en Cangas del Narcea.

Como su propio nombre indicda, son un total de 32 rutas en un libro de pequeño tamaño, para poder llevarlo si así lo deseamos. Unas 153 páginas con multitud de fotos y para cada ruta una pequeña ficha y un plano bastnate "apañao" que servirán para preparar la ruta.

Sin duda un libro perfecto para quienes intentamos descubrir la magia de la montaña a nuestoes hij@s.

Podeis leer una entrevista al autor AQUI

Un saludo

Cienfuegos

Ruta de la Mina Esperanza

2011-11-20T20:54:00.002+01:00

01/11/2011

T.M. de Riosa (Asturias)

Hacía mucho que no ponía una ruta hecha con Olaya. Pues bien, hace un par de semanas nos acercamos a tierras riosanas para hacer una corta, sencilla, pero preciosa ruta: la de la Mina Esperanza. Se corresponde con una parte del PR.AS-106, que vendría a realizar una circular suibiendo desde Lugar de Arriba, junto a la Foz de Morcín, pero nosotros recorrimos el tramo que va desde Villameri a la Mina Esperanza, siguiendo la caja de un antiguo tren minero que por allí pasaba.

Distancia: 6 Km (ida y vuelta)

Desnivel: inapreciable

Tiempos: unas 2 horas y media a paso tranquilo

Salimos del pueblo de Villameri, encima de La Ará y a donde se llega desde La Vega por la carretera de La Xuncar.

Justo al final del pueblo, en la parte baja, arranca una buena caleya por medio de unas fincas.

Tras un par de pequeños subebaja, enseguida alcanza la caja dle antiguo tren. Desde entonces la ruta sigue perfectamente llana.

Y enseguida empezamos a ver lo que sin duda es el escaparate de la ruta: la mole del Monsacro y la foz que se forma estre esta y Peña Manteca.

La ruta está balizada como PR, ya que como comentaba, forma parte del PR.AS-106 Ruta de la Mina Esperanza.

Sin duda es una ruta para tomársela con calma y disfrutar de los pequeños detalles que nos puede ir ofreciendo, más en un día tan espléndido como el que disfrutamos nosotros.

Hacia la mitad del trayecto llegaremos a un pequeño túnel de la antigua vía. Tras él se abre una antigua bocamina. Si nos hemos ido fijando habremos observado restos de antiguos planos inclianados, ya que por encima de esta línea iba otra vía más.

En el fondo del valle, el pozo minero Monsacro.

Restos de antiguas instalaciones mineras.

Otro tramo y alcanzamos un vistoso mirador. A un lado la Foz de Morcín, al otro la Sierra del Aramo (mala luz a estas horas hacia ella) y enfrente, como no, el Monsacro. El mirador cuenta con paneles con las cumbres, pueblos y lugares que desde allí se aprecian, punteados en ellos.

¿Quien anduvo por aqui?, ¿el raposu?, pues era una hembra y una cría. Al menos había dos pares de huellas, unas bien pequeñas.

La senda cambia de dirección y empieza a internarse en el valle del Monte Canales.

No me habría gustado estar en esa cabaña cuando se cayeron las "chinitas" que se aprecian por encima de ella. Por la pinta, no hace demasiado.

Llegamos a un cruce. A la izquierda el camino desciende hacia Lugar de Arriba y La Foz. De frente continuamos hacia la Mina Esperanza.

Justo en este punto hay unos espléndidos ejemplares de castaño. Uno en concreto tiene una placa, apenas legible pero donde dice algo como "A vos, mi noble señor, dueño y amo de mi corazón, este árbol os entrego en agradecimiento a vuestro amor. En él encontrareis ... y si algún día yo faltara, os pediría que en él os cobijarais para que así siempre la grandeza de este amor os ...".

Las ranas estaban en plena época de puesta.

Poco más adelante alcanzamso la que fue la plaza de la mina, hoy perfectamente restaurada y recuperada y en la que se construido una preciosa área recreativa, con bancos, mesas, fuente y alguna parrilla.

Y por supuesto, la boca de la Mina Esperanza, como no.

Allí reposamos un rato al sol. Se estaba estupendamente, disfrutando de las vistas y de los sonidos del bosque que rodea este rincón, antes de volver por el mismo lugar hacia Villameri.

Por supuesto, nos iríamos con la preciosa silueta del Monsacro en nuestras retinas.

Un saludo
Cienfuegos

De Ventaniella a Sobrefoz por los cordales de La Bolera y Valloseru

2011-11-15T21:15:00.002+01:00

25/10/2011

Parque Natural de Ponga

T.M. de Ponga (Asturias)

La idea oridginal para esta semana era hacer un recorrido por la zona de Vallemoru y disfrutar de sus bosques. Sin embargo un cambio de última hora nos hizo encaminarnos a la zona de Sobrefoz, en Ponga, zona que personalmente conozco menos y por lo tanto se me apetecía más.

Yo andaba bastante liado aquellos días, de manera que por una vez me dejé llevar totalmente a ciegas, sin apenas haber mirado la ruta. A lo mejor por eso la disfruté tanto. O eso o que los parajes eran realmente increibles. No en vano hoy no he podido evitar saltarme una regla autoimpuesta. La de no subir reportajes con más de 60 fotos. Ya lo siento. O no.

GG Allin - No Rules

Distancia: 16 Km

Punto de salida: Ventaniella

Punto de llegada: Sobrefoz

Desnivel acumulado en ascenso: 900 m

Desnivel acumulado en descenso: 1.410 m

Tiempos: 7 horas y media
Dificultad: Ha de tenerse en cuenta que gran parte del recorrido se realiza por medio de espesos hayedos siguiendo senderos poco marcados o en ausencia completa de ellos.

Salimos de Ventaniella (1.180 m), donde hay venta (en rehabilitación, por lo que pudimos ver) y ermita y a donde se llega por una asfaltada carretera, primero, y una pista, después, desde Sobrefoz.

Ventaniella es paso habitual cuando se hacen travesías entre La Uña, en León y Sobrefoz o Beleño, en Asturias. Al menos ese fue mi caso cuando ascendimos a Peña Ten, hace ya unos años.

El día estaba frío (1ºC en Ventaniella), pero aparecía despejado. La primera sorpresa fue ver que por los altos ya habían caido las primeras nieves de la temporada.

Salimos de Ventaniella Jonatan, Alex, Chema y yo mismo, por la caleya que, hacia la derecha, cruza el río y se interna en el precioso bosque de La Salguerosa. El primero de unos cuantos hayedos que ibamos a recorrer ese día.

Tras un par de revueltas abandonamos la pista para tomar un sendero que hacia la izquierda se introduce aún más, si cabe, en el bosque, saliendo a un precioso claro.

El sendero contnua bastante marcado, siempre valle arriba, para tras superar una pequeña cota (1.380 m) dar vista a la amplia vega de la majada La Salguerosa.

La Salguerosa (1.370 m) se abre bajo las peñas de LLamaradal, a la derecha, los contrafuertes del Abedular al frente y la sierra del Llobil o Los Llobiles a la izquierda. Allí pisamos la primera nieve del día y de la temporada. Algo con lo que desde luego no contábamos.

De La Salguerosa salimos hacia la derecha, ascendiendo "to tieso" por la ladera que cae de la peña Llamaradal para tomar por un sendero, casi imperceptible, que hacia la derecha comienza a bordearla mientras sigue ganando algo de altura. Por supuesto, siempre en medio del hayedo.

A medida que ganamos altura por medio del bosque las vistas se van ampliando:

La cumbre del Collau Zorru, que sería uno de los referentes visuales a lo largo de todo el día.

Peña Llobil, en primer término y Peña Ten detrás. Ésta no se quitaría la boina en todo el día.

Y a lo lejos los Picos de Europa. Pena de niebla.

En este tramo, el sendero que vamos siguiendo está balizado con marcas rojas de pintura, lo que ayuda a superar un tramo un tanto quebrado donde podría perderse.

Salimos así a una especie de colgada collada desde donde divisamos el Cordal de La Bolera que vamos a recorrer hasta el Maciédome, en el extremo izquierdo. Las vistas se abren hacia la derecha con el Collau Zorru, Pileñes y Peña Ten.

La isla que forma Ventaniella entre la inmensidad del hayedo del valle del Ponga, ya ha quedado muy abajo. El sol todavía no había empezado a dar allí.

Perdemos unos metros y bordeando hacia la izquierda alcanzamos la cumbrera del cordal de La Bolera, a recorrer.

Salimos así a la pequeña vega de la majada La Bolera (1.540 m), con una solitaria y ruinosa cabaña. Las vistas sin embargo son impresionantes ya que desde este cordal no solo vislumbramos las cumbres del valle del Ponga, sino también las del valle del Nalón.

Abandonamos La Bolera y recorremos la cumbrera del cordal por medio del precioso hayedo, cubierto aún con una leve capa de nieve. Las cámaras hasta aqui habían ido echando humo (y lo que les quedaba aún) y la velocidad media era sencillamente de risa, por lo que tuvimos que comprometernos a disparar menos y a andar más.

Poco a poco vamos perdiendo altura, sin abandonar nunca la cresta del cordal, hasta el Collau´l Cuetu (1.496 m), al pie de la mole caliza de El Cuetu (1.561 m), que tendremos que bordear por su izquierda.

Aunque intentamos acortar por alguna pequeña horcadina del crestón del Cuetu, la verdad es que no ofrece muchas posibilidades de descenso por el lado contrario, por lo que tendremos que recorrer el crestón que desciende hacia el lado del Nalón hasta dar con un paso factible.

En cuanto damos vista al otro lado del Cuetu podemos ver perfectamente la mole del Maciédome y el paso que nos permitirá acceder al valle Ambenes, aunque para eso aún nos faltaba un buen tramo, ya que tendríamos que bordear hacia la derecha toda la cabecera del valle de Vega Baxu.

Desde aqui ya empezábamos a tener una buena vista del Recuencu, otra de las referencias visuales de la jornada.

Perdemos altura desde el Cuetu y enlazamos con otro sendero (o quizás un ramal del mismo que veníamos siguiendo) que hacia la derecha y por medio del bosque alcanza una guapa vega, sin cabañas, pero con una buena fuente, y desde la que disfrutamos del bosque que tapiza toda la zona alta de Vega Baxu, con la mole del Maciédome siempre presidiendo.

Desde la vega el sendero gana altura rápidamente para alcanzar la zona alta del Cerru d´Altu Pasu. Y es que como su propio nombre indica, aunque parezca que se podría seguir a media ladera por mitad del bosque hacia el Maciédome, los contrafuertes que desde la Xerra Calabazosa (la sierra que va desde el anterior El Cuetu hasta el Cerru d´Altu Pasu) caen hacia este lado, lo impiden. Así que no queda más remedio que ganar su cumbre, o casi (1.570 m), dando vista de nuevo a la vertiente del Ponga, con el Pierzu, el Recuenccu y el Collau Zorru.

Una vista hacia atrás desde el colladín del Pasu Altu donde se ve el punto donde cruzamos la cresta de El Cuetu (flecha derecha) y la vega con la fuente que comentaba (flecha izquierda).

Toca ahora perder altura por la vertiente pongueta, primero a la derecha por una zona de tojos, para luego dejarse caer hacia la izquierda y entrando en el bosque arrimarse a los paredones de la Xerra Calabazosa. Allí un pedrero nos permite perder rápidamente la altura necesaria hasta situarnos en lo alto del cordal de Valloseru por el que continuamos rumbo norte perdiendo altura poco a poco hasta el collado Valloseru (1.414 m).

Una vez en el collado Valloseru toca buscar el punto que nos permita superar la muralla que por este lado suponen los contrafuertes del Maciédome y entrar en el valle de Ambenes. Desde el Cerru d´Altu Pasu habiamos intuido una posibilidad a la derecha del cordal de Valloseru por lo que nos dirigimos hacia alli, solo para verificar, una vez ganada la horcada, que al otro lado un cortado no permitía el descenso.

Tocaba entonces recorrer la base del crestón hacia la izquierda, hacia la vertiente de Caso, desde donde podemos volver a observar toda la hoya que forma la cabecera del valle de Vega Baxu y que hemos venido recorriendo en su totalidad, así como (tirando de zoom) la vega de Vega Baxu, con sus cabañas.

Una especie de vira boscosa colgada a media ladera, permite un avance cómodo hacia la horcada que se abre en medio del crestón y que ya habíamos visto desde que entramos en el valle.

La horcada nos permite, por fin, el acceso al valle de Ambenes, no sin antes echar un ultimo vistazo al inmenso bosque que tapiza el valle de Vega Baxu.

Desde la horcada tenemos que perder unos metros por zona con fortísima pendiente y terreno un tanto inestable para alcanzar el fondo del valle de Ambenes.

Y una vez en él toca, como no, remontar la ladera hasta la Colladina´l Valle (flecha) (1.645 m). Menudo subebaja llevábamos ya a aquellas horas. Por cierto que aunque en la foto no parezca tan pendiente lo es y tocaría sudar para ganarla. A su derecha se ve el Alto de la Canal, a donde hay que subir para iniciar el descenso por el lado contrario.

Aunque el esfuerzo merece la pena, porque las vistas desde la collada son impresionantes. La pena es que el día se había ido estropeando poco a poco y durante el ascenso a la Coladina´l Valle incluso había chispeado un poco de nieve. Con todo la panorámica confirma las vistas. De izquierda a derecha Tiatordos, Sueve, Mota Cetín, Pierzu, Carria, Recuencu, Collau Zorru, Pileñes y Ten, entre otros.

Y debajo de nosotros, el próximo punto de paso: la majada Maciédome.

Así que desde la Coladina´l Valle hacemos cumbre en el Altu del Canal (1.652 m) y buscamos el mejor sitio para iniciar el descenso y es que aunque parezca que la Colladina´l Valle tenga bajada directa hacia el otro lado, un cortado a media altura lo impide.

Realizamos el primer tramo del descenso por la cresta que cae directamente desde cumbre, para luego ir poco a poco dejándonos caer hacia su izquierda.

Sin llegar a entrar en el canchal que vamos a ir dejando a nuestra izquierda, buscamos una vallina que con fuerte pendiente se interna de nuevo en el bosque.

Poco más abajo dejamos la vallina para continuar cortando por medio del bosque, en un tramo realmente guapo, hacia la izquierda, aproximándonos hacia la vega de Maciédome, hacia la que hay que dar con el mejor sitio para poder descender hasta ella, ya que un nuevo cortado en medio del bosque, parece protegerla desde este lado.

Salimos asi, por fin, a las vegas que preceden a la majada, con el día despejándose nuevamente y regalándonos preciosas vistas sobre el Pierzu, el Carria o el Recuencu.

Nos acercamos a las cabañas o a lo que de ellas queda, de la majada del Maciédome (1.385 m), deteniéndonos a descansar un rato allí.

La verdad es que yo ya había pasado hacía años por aqui en una circular por la vertiente pongueta del Maciédome, pero a duras penas si recordaba el sitio ya.

Salimos de la majada Maciédome por el poco marcado sendero que atraviesa el bosque del Monte Robledo, siguiéndolo hasta un cruce de caminos ubicado en el lugar llamado la Posá de Tombo Grande (1.245 m), una especie de collada que se abre en medio del bosque.

Alli en la Posá, buen sitio para hacer un descanso, como su propio nombre indica, al pie del crestón calizo de Les Llampes, abandonamos el más habitual camino que a la derecha desciende hacia la Venta la Faeda, en la carretera de Ventaniella, por donde yo había bajado cuando estuve por aqui en la anterior ocasión, para tomar por otro sendero mucho más perdido, que hacia la izquierda cruza el valle del arroyo de la Roza y que sensiblemente horizontal atravesará todo el hayedo del monte Les Llampes hacia el norte.

En este tramo el sendero está tan abandonado que por momentos lo perdemos completamente. No hay mucho problema. El hayedo está limpio y despejado y no ofrece inconvenientes para atravesarlo buscando la salida por las fincas de Collado Velaño. Solo hay que ir perdiendo altura poco a poco siguiendo siempre hacia el norte.

Salimos así a las despejadas praderías del Collado Velanzo. Un increible balcón sobre las cumbres del Cordal de Ponga, como el Recuencu o el Collau Zorru.

Aunque el día había acabado por despejar, Peña Ten no conseguiría quitarse la boina en ningún momento.

Desde las cabañas que quedan más en el extremo del collado, debería bajar una buena caleya, sin embargo nosotros nos vamos a la izquierda a entrar en un valle que desciende hacia el norte, por medio del monte de Roza Aspura. El objetivo es alcanzar el Collado Calveado (flecha), situado ya sobre el pueblo de Sofrefoz.

El sendero que seguimos está ciertamente abandonado y lo mejor es buscarlo en la margen derecha del arroyo. Más abajo cruzará a la margen izquierda y se arrima a las fincas que quedan próximas ya a Solafoz, el punto donde se encañona el valle del arroyo Solafoz.

Así que en cuanto alcanzamos sus fincas perdemos altura por medio de ellas y aprovechando el escaso caudal del río, lo vadeamos para, subiendo por las fincas de la margen izquierda del arroyo Solafoz, salir a la pista del Camino de La Prida. La primera y única pista decente que pisaremos en todo el día.

Recorremos la pista en dirección a Sobrefoz durante unos centenares de metros, disfrutando de las vistas hacia la zona alta dle valle de Ventaniella, pero al llegar al collado Calveado, abandonamos la pista y tomamos a la izquierda el sendero tradicional que nos llevará a Sobrefoz.

El sendero conserva un magnífico empedrado y desciende con fortísima pendiente para poco después dar vista ya al pueblo de Sobrefoz.

A mitad de descenso hacia Sobrefoz pasaremos junto a la oquedad de la Cueva la Llosa, que bien merece una visita.

Y ahora si, ya solo quedaba acabar de descender hasta el Puente Cima (620 m) que sobre el río Ponga nos permitiría entrar en el pueblo de Sobrefoz después de una magnífica jornada de 7 horas por medio de algunos de los hayedos más guapos que se puedan visitar en Asturias.

Un saludo

Cienfuegos

PR.AS-11 Braña de Mumián

2011-11-04T22:30:00.001+01:00

22/10/2011

T.M. de Somiedo (Asturias)

Hace un par de semanas nos fuimos con un grupo de amigos a pasar un fin de semana por tierras somedanas. La idea, hacer coincidir la estancia con el apogeo de los bosques en otoño. Con lo que no contábamos era con que este año los hayedos estuvieran tan remolones y el otoño apenas si había empezado por Somiedo.

Antonio Vega - Pasa el otoño

El sábado hicimos la sencilla, pero siempre preciosa ruta de arrimar hasta la braña de Mumián desde el pueblo de Coto de Buenamadre, atravesando el impresionante hayedo de La Enraimada, zona restringida en la que está completamente prohibido abandonar el camino de Mumián.

Distancia: 8 Km (ida y vuelta)

Desnivel: 470 m

Tiempos: 2 horas y media (ida y vuelta)

La ruta es muy sencilla y no tiene ninguan complicación, por lo que tampoco me voy a enrollar mucho. Salimos del pueblo de Coto de Buenamadre, donde hay una pequeña iglesia, algún horreo a dos aguas (tal parecía que estuvieramos por Valdeón), buenas casas y, como corresponde a la zona, una fuente con ocheras u ol.leras, esos pequeños compartimentos laterales que servían para mantener la leche fría.

Empezamos a caminar por la buena pista de Mumián con los bosques en la zona baja aún más verdes que rojos- El otoño se hacia de rogar.

La afilada silueta de Peña Forada entre los valles de Lago y Sousas.

Guapos contraluces durante la ascensión.

Al otro lado del valle empezamos a ver el pueblo de Urria, bajo los paredones de la Palombera.

A medida que ganamos altura, el bosque va tomando color y la cámara empieza a echar humo.

Ya casi en el límite superior del hayedo se pasa por la zona más guapa del bosque y en la que las hayas habían alcanzado un colorido más otoñal.

Por fin salimos del bosque. Junto a la fuente que alli existe nos paramos a contemplar el valle que se forma tras la unión del Valle de Lago y el Valle de Sousas.

Tras un leve descenso alcanzamos por fin la braña de Mumián, emplazada en una colgada planicie sobre el valle de Somiedo.

Y la Fuente´l Cañu, el ejemplo más representativo de fuente con ol.leras de todo Somiedo.

Tan guapa es la braña en si, como las vistas que desde ella se tienen, desde la Penouta, al Cornón, el Mocosu o la Mochada.

La ruta de Mumián continua casi en llano desde la braña hacia L.lamardal, carretera arriba del Puerto Somiedo, pero hacerla entera habría exigido haber dejado un coche allí, de manera que nosotros nos dimos la vuelta por donde subimos, llegando a Pola de Somiedo a tiempo de tomar unas botellas de sidra con el resto de amigos, antes de comer.

Un saludo

Cienfuegos

VIII Semana de Montañismo "Ciudad de Oviedo"

2011-11-03T16:00:00.003+01:00

Y ya ha pasado un año y volvemos con la que ya es la VIII Semana de Montañismo "Ciudad de Oviedo". Como cada año intentaré pasarme por allí, especialmente el martes para escuchar a Elisa Villa y Alfredo Iñiguez hablando de la primera escalada al Tiro Tirso y, si puedo, el viernes para escuchar a Martín Ramos con su aventura por el Makalu.

Este es el programa:

Del 7 al 11 de noviembre de 2011

Auditorio Príncipe Felipe, 20:00 h. Entrada libre.

Lunes 7

Bernabé Aguirre

Hacer de un hobby tu profesión

Martes 8

Elisa Villa y Alfredo Iñiguez

Picos de Europa, 1872: primera escalada al Tiro Tirso

Miércoles 9

Patxi Irigoyen

NAG MAPU "La cima interior"

Jueves 10

Iñigo Sánchez Fernández

Ríos de cristal

Viernes 11

Martín Ramos

Retorno al Makalu

COORDINA:

Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias

PATROCINAN:

Excmo. Ayuntamiento de Oviedo y Telecable

COLABORAN:

Caimán; Cajastur; Deportes Cavana; y Deportes Oxígeno

ORGANIZAN:

G.M. Auseva; G.M. Centro Asturiano; G.M. El Civilu; G.M. Íbice-Covadonga; G.M. Monsacro; G.M. Naranco; G.M. Real Club de Tenis de Oviedo; G.M. San Melchor; G.M. Torreblanca; y G.M. Vetusta.

Os podeis descargar AQUI el programa:

Nos vemos por allí

Un saludo
Cienfuegos

Circular por la Sierra del Gorrión desde Valdemurio

2011-10-31T16:00:00.001+01:00

12/10/2011

Sierra del Gorrión

T.M. de Quirós Asturias)

En la cumbre del Pico Mayor o Gorrión ya había estado hacia años, pero subiendo y bajando desde Arrojo. De aquella no sabía de la guapa circular que se le podía hacer, así que cuando me enteré del extraordinario paso que permitía cerrar dicha circular, era cuestión de tiempo que volviera a visitar un pico, por otro lado, tan airoso y con tan buenas vistas.

Agnes Obel - Brother Sparrow

Distancia: 14 Km

Cota mínima: 335 m. Embalse de Valdemurio

Cota máxima: 1.235 m. Cumbre del Cantutreiru

Desnivel máximo: 900 m

Desnivel acumulado: 1.075 m

Tiempos: 7 horas

La mayor parte de la gente que asciende al Gorrión sale de Villaorille o de Toriezo, pero a mi se me atecía salir desde el Embalse de Valdemurio, solo un poco más abajo, pero teniendo ya a pie de coche una perfecta vista del objetivo del día.

De allí salimos Bedia y yo, recorriendo unos metros por la conocida Senda del Oso hasta las instalaciones de piragüismo del embalse y para cruzarlo después por la pasarela de madera que nos permite el acceso a la margen izquierda.

Guapos reflejos a aquellas horas de la mañana, con los primeros colores del otoño asomando ya en los árboles.

Al otro lado una ancha y cómoda pista, hermana pequeña de la Senda del Oso, no en vano arranca desde ésta y forma parte de la ya extensísima red de vías verdes de los Valles del Trubia, nos conduce al cercano pueblo de Villaorille o Vil.laoril.le (370 m).

En Villaorille debemos buscar la caleya que nos llevará a Toriezo, y que sale de mitad del pueblo, ascendiendo hacia la izquierda. Afortunadamente allí hay alguna de las escasas marcas y postes del PR que forma el circuito de hoy. En caso de no dar con ella, también se puede preguntar a alguno de los más escasos parroquianos.

El mismo poste indica, en dirección contraria y ascendiendo hacia la derecha, otra senda por la que haríamos el ciruito en sentido inverso, o por donde volveríamos en caso de tener que retornar al pueblo.

El camino es una preciosa senda empedrada que primero entre prados, luego entre bosques y finalmente de nuevo entre fincas, nos conducirá hasta el pueblo de Toriezo o Toriezu.

En Toriezo (510 m) casi ni se llega a entrar, ya que la caleya por la que vamos desemboca frente a la pequeña Ermita de la Santa Moza. Por encima de ella sube otro camino hacia el depósito de aguas. Es el que debemos tomar y que nos conducirá hasta el collado de Cotrutes (flecha).

La caleya asciende desde Toriezu buscando la entrada a la Canal Seca, por la que sube con fuerte pendiente. El camino aún conserva el precioso empedrado que da muestra de la importacia que tuvo que tener en otros tiempos.

Se gana así por fin el Collado Cotrutes (880 m), desde el que se disfruta de una estupenda vista del valle de Quirós. Hasta aquí habremos atravesado un cerrado bosque de avellanos, de manera que mientras subiamos, dió tiempo a llenar los bolsillos con un buen puñado de avellanas.

Justo enfrente, al otro lado del valle, se ve perfectamente la Airúa Naval, por donde anduce hace solo unas semanas. En realidad casi diría que va a ser la protagonista del día, pues el Gorrión ofrece la mejor posición para observarla.

Desde el collado el sendero sigue subiendo, pero ahora ya con menor pendiente, hasta salir a las derruidas cabañas de la majada de Chendeneva, a donde llega una buena pista desde el pueblo de Fresnedo.

En Chendeneva tomamos la citada pista que sube hacia el collado de Quintaneiro, pasando junto a numerosas cabañas, algunas derruidas, pero otras perfectamente conservadas.

En el collado Quintaneiro (1.238 m) damos vista a la vertiente contraria, hacia el valle de Teverga y las sierras de Gradura, la zona del Maravio y por delante de ellas, Peña Collada y el valle de Mingoyo, donde había estado la semana anterior. Si, es verdad, llevo una temporada que parece que no salgo de esta zona.

Desde la collada un sendero bordea hacia la derecha y casi en llano toda la sierra. Debemos seguirlo durante unos metros hasta que veamos en la zona alta una especie de collada (flecha). Debemos dirigirnos hacia allí.

La collada es en realidad una corta canal que nos da paso a la zona alta de la sierra, justo bajo el bosquete que se forma en la collada Ordiales y que separa las dos cumbres principales de la Sierra del Gorrión: el Cantutreiru a la derecha y el Mayor o Gorrión a la izquierda.

Ya que estamos alli, una cota ascensión, con alguna trepadilla que se puede obviar buscando los mejores pasos, nos deposita en la cumbre del Cantutreiru (1.235 m), el de mayor altura de la sierra, aunque curiosamente siempre suele considerarse como cima principal de la sierra la del Pico Mayor, supongo que por sus mejores vistas.

Durante un rato, más bien poco por la nube de mosquitos que hay en cumbre, disfrutamos de las vistas sobre la zona alta del valle, y la cercana cumbre del Pico Gorrión.

Regresamos a la base del Cantutreiru y atravesamos el curioso bosquete, que nos conduce a la collada Ordiales (1.193 m).

Desde allí ya solo restan unos pocos metros a la cumbre del Pico Mayor o Pico Gorrión (1.234 m). Superar el último resalte requiere de una pequeña trepadilla o cruzar una airosa vira, por la izquierda, con algo de patio. Por la derecha tambien se gana la cumbre, más cómodamente y con algo menos de patio pero por terreno con mucho grijo que no me gusta demasiado.

Las vistas desde cumbre son realmente espectaculares. Apenas si recordaba la razón por la que este pico merece estar entre las 100 montañas más guapas de Asturias. La vertiginosa caida hasta el Embalse de Valdemurio merece por si sola la ascensión a cumbre.

La Airúa Naval. Una vez más, y van ...

El Gamoniteiro

La zona de Pico Redondo, Sierra de Gradura y Puertos del Maravio con la Peña Collada delante.

La zona alta del valle de Quirós ...

...y Peña Rueda

Y una panorámica de toda la Sierra del Aramo, con las Sierras de Caranga y Tene por delante.

Allí nos quedamos un rato, disfrutando de las preciosas vistas. El día era perfecto. Buena temperatura, perfecta visibilidad,...

Después de un buen rato nos bajamos. Última foto de cumbre y para abajo, al collado Ordiales a comer algo antes de iniciar el descenso.

Tras picar algo perdemos altura rápidamente por medio del bosque. Un sendero lo atrviesa digamos que siguiendo la línea de máxima pendiente. No hay pérdida, solo hay que seguir las marcas de pintura que de cuando en cuando aparecen en las piedras o árboles y saber que tenemos que dirigirnos hacia un marcado collado que se ve al noroeste del pico.

Antes de llegar al collado aprovechamos para echar un último vistazo a la cumbre del Gorrión y al embalse de Valdemurio, que perderemos de vista desde este momento.

En realidad no hace falta llegar al collado. Unos metros por encima de él empezamos a realizar una travesía hacia la izquierda, para salir a una amplia campera desde la que buscaremos el cordal que por la izquierda de un marcado valle nos llevará la majada de La Enfilera o Filera (flecha).

La majada de Enfilera es realmente sorprendente. Desde lejos apenas si se vislumbra cabaña alguna, pero de repente, tan pronto nos introduzcamos en el bosque de fresnos que la mantiene oculta, descubirmos no menos de una docena de cabañas de buen tamaño. Alguna se ve en uso aún. Un lugar precioso.

Salimos de la majada por la derecha buscando el fondo de la vaguada donde hay dos fuentes. La primera estaba seca, pero la segunda mantenía un hilo de agua. 5 minutos para llenar una botella de medio litro, que rellenamos tres veces.

Desde la fuente hay que andar con ojo, ya que el camino parece perderse. Al menos nosotros lo perdimos. Hay que buscarlo lo más cerca del fondo de la vaguada que podamos. En la zona alta baja por su margen derecha, pero muy pegado al cauce que se va formando de manera que hay que olvidarse de los senderos que veamos que continuan en horizontal sin perder altura. A lo lejos, en el fondo del valle, empezamos a divisar ya la carretera de Quirós e incluso las casas de Caranga de Arriba.

A medida que vamos bajando el camino va haciéndose más y más evidente hasta formar una buena caleya con su correspondiente empedrado. ¿Cuantos van?.

Tambien a medida que vamos bajando la senda empieza a separarse del cauce. El camino pierde altura pero con menor rapidez que el valle, por lo que el río va quedando cada vez más abajo mientras que el camino se pega a las espectaculares cortados de la derecha, donde pudimos apreciar varios nidos de buitres. Hasta cerca de 20 ejemplares llegamos a contar.

De repente el camino se pega totalmente a la peña, llegando a un punto donde parecería imposible su continudad. Es un precioso balcón, pero sobre todo nos reserva una pequeña sorpresa: el túnel.

El túnel fue excavado por los lugareños hace ya muchos años ensanchando seguramente una cueva anterior para permitir un cómodo paso desde la vertiente de los pueblos de Villaorille o Toriezo a las vegas de las majadas de Enfilera y otras.

Al poco de cruzarlo daremos vista de nuevo al embalse de Valdemurio.

El camino, armado en varios puntos continua llaneando hasta una pequeña horcada sobre la que vemos la afilada silueta del Pico Gorrión, de donde venimos.

Desde ella la senda pierde altura rápidamente con varios tornos, por medio del bosque hasta alcanzar las fincas situadas en su base.

Desembocamos así en una buena pista que seguimos durante unos metros. La pista se dirige hacia Villaorille, pero si queremos bajar directos a Valdemurio debemos estar atentos y tomar por un estrecho sendero que baja hacia la izqueirda. Una marca del PR en un arbol casi justo en el cruce nos puede servir de orientación.

La senda baja hasta unas cabañas medio derruidas. Por encima de la de la izquierda continua bajando hacia la izqueirda, hasta desembocar en los prados que se situúan ya muy cerca de Valdemurio.

Salimos al primero de los prados y desde este vamos pasando hacia la derecha de uno a otro (unas cintas de señalización de obra parecen marcar el camino desde la cabaña que hemos dejado más arriba).

El último prado nos da acceso a la misma pista por la que subimos por la mañana. Ya solo queda cruzar de nuevo el puente sobre el embalse. Así alcanzamos el aparcamiento donde teníamos el coche, justo cuando el sol se ocultaba tras la Sierra del Gorrión, ofreciendo guapos contraluces.

Cervecita en uno de los bares del embalse y para casa.

Un saludo

Cienfuegos

Por el Valle Mingoyo

2011-10-21T17:00:00.000+02:00

06/10/2011

Sierra de Sobia

T.M. de Proaza (Asturias)

Muchas veces mis escapadas express son simples paseos para acercarme a ver como es tal o cual valle, a ver si doy con un paso que me interesaría para una futura ruta o ver que pinta tiene una subida o un camino. Por ello precisamente muchas de esas escapadas express no llegan a aparecer por el blog, porque sencillamente no llegan a ser rutas, porque el sitio resulta ser feo de narices, o en vez de dar con el paso pierdo la tarde dando vueltas en una mata o casi me quedo engolado en alguna peña.

Coldplay - Lost!

En esta ocasión lo que salió fue una ruta normalina, que se suele decir, un paseo corto, casi todo él por pista, aunque debo decir que es una pista de los que no me molestan demasiado (discreta, estrecha, ...), y por medio de un bosque de lo más variado. El día, plomizo y feo como él solo, no estaba para muchos lucimientos de cámara, pero si me decido a subir la ruta es sobre todo porque el valle Mingoyo es tan desconocido que apenas si se encuentra información de él en la web o en cuantos libros de montaña tengo.

Por contra es un valle que presenta muchas posibilidades. El simple paseo hasta la majada de Mingoyo, que viene aser lo que yo hice, es suficientemente gratifificante como para animarse a conocerlo, la ascensión a la cumbre del Pico Collado parece interesante y las posibles comunicaciones con la Sierra del Gorrión por medio de un precioso hayedo o la casi segura posibilidad de alcanzar la zona alta de la Sierra de Sobia (esto habrá que investigarlo un poco más), hacen que seguramente ésta sea solo la primera de varias visitas.

Distancia: 11 km (ida y vuelta)

Cota mínima: 285 m. Caranga de Arriba

Cota máxima: 1.010 m . El Collaín

Desnivel acumulado: 860 m

TiEmpos: 4 horas

Salí de la plaza donde está la iglesia de Caranga de Arriba, en la carretera de Proaza a Quirós.

Subiendo río arriba por medio del pueblo alcanzamos una pista que cruza el río Quirós y se adentra en el valle Mingoyo o del río Zalameo.

Tras superar una primera parte de fincas, la pista se adentra en un precioso castañar. Precioso y extenso que además supone la rareza (por estos lares) de ver un bosque exclusivamente de castaños. Monocultivo puro y duro.

Algunos ejemplares realmente llaman la atención por su tamaño.

La pista ha sido de hormigón hasta cerca del bosque. A partir de aqui alterna tramos de zahorra con otros de hormigón en sus tramos más cuestos.

En la zona alta, el bosque de castaños deja paso a un bosque de pino de repoblación. Ya estamos bastante altos y por entre los pinos empezamos a dar vista a las cumbres que nos rodean como la Sierra del Gorrión.

Junto a un depósito de aguas para lucha contra incendios dejamos una pista a nuestra derecha y seguimos la que se dirige hacia el fondo del valle. Estamos en el Cantu Trufabal. Allí el valle se estrecha encerrando una pequeña foz por la que subiremos.

Hacia atras, al otro lado del valle del río Quirós destaca ya la Sierra de Caranga.

La pista llanea un tramo para entrar en la foz, que casi ni veremos, ya que nada más entrar en ella, el bosque de pinos da paso a un pequeño pero precioso hayedo.

La pista sube por el encañonamiento y cambia hacia la izqueirda para salir tras un último repecho a la amplia collada de Mingoyo, dando vista a la Sierra del Gorrión, ya tomada por la niebla.

Hacia el otro lado destaca el que tendría que haber sido el objetivo del día: la Peña Collada, preciosa vista desde este lado.

A partir de la collada se abren las vegas de la majada Mingoyo, con alguna cabaña aún en buen estado, aunque en general las vegas se ven bastante abandonadas y tomadas por la maleza.

El sendero, poco más que una caleya ya, continua ascenciendo hacia la zona alta de la majada por entre acebos. A estas alturas ya hemos visto todo tipo de árboles.

En la zona alta damos vista al precioso hayedo que tapiza las laderas que ascienden hacia la Sierra de Sobia, a espaldas del valle Mngoyo. La niebla había ido bajando poco a poco.

Un último repecho nos eleva hasta El Collaín, un balcón por encima del collado Mingoyo, donde quedan restos de varias cabañas y desde donde se contempla una buena panorámica del valle Mingoyo, con la Peña Collada a su izquierda.

Una vez aqui echo cuentas de lo que me queda. El sendero bordea en llano la zona alta del valle Mingoyo, desde El Collaín donde estoy, en la margen derecha, hasta el collado Minchandorio, en la margen izquierda y al pie de Peña Collada. Calculo cerca de media hora para ir hasta allí, más lo que me lleve hacer cumbre. Demasiado tiempo. Además el día está muy cerrado en niebla y el pico parece lo bastante interesante para dedicarle un día completo y con garantía de mejores vistas.

Así que con un último vistazo a Peña Collada y otro a la Sierra de Caranga, me doy la vuelta.

Regreso al collado Mingoyo y me subo a la loma que lo cierra por el norte. En su cima está catalogado un antiguo castro, aunque yo no veo ni rastro de construcción alguna.

Aunque le reconozco buena situación y mejores vistas.

Después vuelvo por el mismo itinerario disfrutando de los primeros tonos otoñales que empiezan a aparecer en el bosque.

Ya bastante abajo, el día abre lo justo para que los últimos rayos de sol den en la Sierra de Caranga antes de volver a cerrarse.

Un valle bien guapo al que habrá que volver con más tiempo.

Un saludo
Cienfuegos

La Frayada desde Orlé

2011-10-17T21:00:00.003+02:00

02/10/2011

Cordal de Ponga y Caso

T.M. de Caso (Asturias)

El pasado día 2 de octubre celabramos el II Encuentro del Foro Asturmet y, al igual que el año pasado, buscamos una ruta corta, sencilla y guapa para hacer por la mañana y luego ya con más calma, juntarnos todos, los que hicimnos la ruta y los que no, para disfrutar una relajada, y este año casi pantagruélica, comida.

Los Manolos - Amigos para siempre

Si el año pasado la ruta fue la ascensión a La Mesa y la comida tuvo lugar en Tuiza, tal y como comenté AQUI, este año la comida se celebraría en Orlé, por lo que buscando ruta nos decantamos por la ascensión a La Frayada, guapo y entretenido pico, que suele pasar desapercibido, a la sombra de otros hermanos cercanos de mayor renombre, como Los Tornos.

La crónica social de lo que dió de si la jornada ya la dejó perfectamente detallada Felix en su estupendo reportaje publicado en el foro y que podeis leer AQUI, por lo que yo me centraré exclusivamente en lo que dió de si la jornada montañera.

El Cordal de Ponga y Caso, tiene en su extremo norte una especie subcordal o sierra que se desvía él oeste y que arrancando en Los Tornos continúa por el Cuetón de les Travieses, la Frayada y la Ordaliega. La cumbre elegida para este día fue La Frayada.

Distancia: 11 Km

Cota mínima: 720 m. Orlé.

Cota máxima: 1.479 m . Cumbre de La Frayada

Desnivel máximo: 760 m

Desnivel acumulado: 925 m

Tiempos: 5 horas

Quedamos en juntarnos todos en la plaza de Orlé a eso de las 9:45. Saludos a amigos, viejos conocidos a los que no veíamos desde el año anterior y alguna cara nueva, entre ellas el administrador del Foro - que ya iba siendo hora - y algunos foreros que se animaron a venir desde la cercana Galica. Si es que ya se sabe, primos y hermanos.

Siguiendo con la tradición empezamos a andar más tarde de lo previsto, hacia las 10:30, saliendo de Orlé por la zona alta, en dirección a los mayaos de Cañandi

A la salida del pueblo nos despide la Vieya Espelurciá, como bien apuntó Felix, en forma de espantapájaros. ¿Sabrá Camilo, el de Mochileros, que es en Orlé donde tiene que venir a buscarla?.

El camino, muy marcado, se interna en el valle de Quixaes. Un bonito empedrado nos acompañará durante un buen tramo.

En animada charla y tranquilo caminar alcanzamos un punto donde el camino principal hacia Cañandi continua dando una vuelta por el este (derecha sentido de la marcha) entrando en el paralelo valle del Retrancal, pero otro camino, marcado, aunque menos, se interna por el valle de La Requexada, que es por dodnde teníamos intención de subir. Este camino debe tomarse solo unos metros más arriba de otro que parece que fuera el bueno y que arranca nada más cruzar el arroyo Quixaes. El verdadero sale a la izquierda unos metros más allá de éste.

El sendero sube junto al cauce del modesto arroyo de La Requexada y cruza así la pequeña Foz de Les Cangues, una preciosa zona de bosque.

A la salida de la foz ya distinguimos a lo lejos el objetivo del dia: La Frayada.

Una vista atras por ver por donde hemos subido,...

... y un poco más arriba una panorámica con la foz, la Ordaliega a la izquierda y La Frayada en el centro.

Continuamos camino, pasando junto a algunas de las muchas y diseminadas cabañas que conforman la majada de Cañandi.

Un nuevo vistazo atrás para apreciar las cumbres que se divisan al otro lado del valle del Nalón, con la inconfundible silueta dle Retriñón presidiendo a la izquierda. Sobre el resto hubo la eterna discusión de si "aquel ye tal o aquel otru ye cual". Lo normal con tanto montañero junto. Félix me pidió un punteado de cumbres para aclarar dudas y no se si bien o mal, pero ahí está.

Seguimos ascendiendo por un marcado sendero ahora con tendencia a la izqeuierda, hacia las cabañas de la zona alta, donde se sitúan las fincas del Tenebrosu y Les Regates, siempre con La Frayada a la vista

Alcanzamos así por fin el coallado que se abre a la derecha de La Frayada y que nos da vista al monte Moñacos, con la mole del Vízcares justo enfrente. Sin duda un balcón precioso.

Allí algunos compañeros se quedan a descansar en la collada mientras el resto acometemos la ladera de La Frayada hasta alcanzar la cresta.

La zona alta obliga a un cresteo muy entretenido y que sin apenas problemas nos dejrá en poco tiempo en la pequeña y alargada cumbre de La Frayada.

La Frayada, que tambien tengo visto en algunos libros con el nombre de Peñón de Moñacos, es un pico modesto, pero que a cambio ofrece unas vistas sencillamente increibles, con el tajo de la Foz de Moñacos justo debajo y la majada de La Felguerina con su inconfundible refugio con techo de color azul a su izquierda.

Mis compañeros recortándose sobre la cresta de cumbre.

Los Tornos o Peña Crespa, de habitual ascenso desde La Pesanca, pasando por la Foz de Moñacos. La subí hace ya bastantes años y ahora ya hace un tiempo que tengo en mente volver por allí. A su derecha la picuda mole caliza del Cuetón de les Travieses y detrás la Llambria, cerrando junto con Los Tronos la espectacular y escondida Foz de la Saholla.

Zoom al Cuetón y los Picos que aparecen entre la bruma, con la inconfundible silueta de Peña Santa.

Un par de panorámicas. Una con las cumbres del Vízcares, el Maoñu y Los Tornos y la Foz de Moñacos debajo.

Y otra con Los Tornos, La Llambria, La Becerrera o Campigüeños, La Carasca, La Senda y El Requexón de Valdunes. De todos ellos me queda pendiente La Senda. A ver cuando cae.

Tras un rato en cumbre descendemos y nos sacamos una foto "de familia" con La Frayada de fondo.

En este momento la mayor parte del grupo decide volver por el mismo itinerario, pero cuatro de nosotros decidimos probar suerte e intentar dar con un paso hacia la collada de Entrepeñes, entre La Frayada y La Ordaliega y es que la Frayada forma un alargado crestón calizo, modesto en altura, pero que no ofrece muchas posibilidades de comunicación entre uno y otro lado.

Descendemos unos metros en dirección al bosque de Moñacos, pegados a la pared de La Frayada. Justo en el límite superior del bosque cuando el marcado sendero por el que vamos se interna en los primeros árboles en su camino hacia la majada de La Felguerina, se adivina más que se ve, una especie de trocha que sube pegada a la peña.

La senda es apenas perceptible, pero un jito en la zona alta nos confirma que por aqui hay paso. El sendero sube por una especie de canal cubierta de hayas. Efectivamente es el paso que buscábamos. Sin duda un lugar precioso

Alcanzamos una horcada que da vista ya a la collada de Entrepeñas. El crestón de La Frayada continúa al norte hacia La Felguerina

El descenso por el otro lado es más cómodo y sencillo y enseguida alcanzamos la campera de la collada Entrepeñas, pudiendo contemplar la cara oeste de La Frayada.

Desde la misma collada nos tiramos abajo por el valluco que baja hacia Cañandi, casi por completo tapizado de tojos, pero en el que se aprecia un estrecho sendero. A la altura de las primeras cabañas, tomamos por otro que casi en llano y hacia la izquierda nos llevará a conectar con el sendero por el que habíamos hecho el ascenso.

Ya solo nos queda desandar todo el camino. Nuestros compañero van delante. Los vemso a lo lejos y aunque pensamos que los cogeremos en la foz, no les damos alcance hasta las puertas mismas de Orlé. Se ve que había hambre y ganas de sentarse a la mesa.

Llegamos a Orlé justo a la hora en que tenenmos rteservada la comida. Unas botellas de sidra en la terraza del restaurante La Carasca antes de sentarnos a comer, son el preludio de una estupenda tarde que discurriría en medio de buena comida, animanda charla y mejor compañía.

Sin duda un buen día que no hace sino aumentar las espectativas para el III Encuentro de Asturmet. Pero eso será dentro de un año.

Un saludo

Cienfuegos